厄瓜多爾，這個并不是很為國人所知的國家，有一個十分令人驚艷的首都——基多。它距離赤道只有24公里，但氣候卻異常涼爽，四季如春，因為它是世界第二高的首都，有著將近3000米的海拔（第一名是玻利維亞首都拉巴斯，海拔超過3600米）。 基多美麗的老城，好似一個建筑博物館，混合了西班牙殖民和當?shù)厝说母鞣N風格。老城的春天寧靜而充滿朝氣，上上下下的坡道很像舊金山，給城市增加了一種“三維感”，而我所住的旅店，就在這樣一條美麗的小路上。

Casa San Marcos，一家朋友推薦的旅店，只有6間客房，每種檔次和類型都只有一間。我早早就預定下來，大概130美金一晚。當我到達這里時，便知這一切都是值得的。 這里貌似還真是有幾分神秘和低調，從長途車站打車，司機竟然沒有聽說過，到達后也是繞了幾圈才找到，每次進去，也都要敲門，專門有人來開。

走出旅店，在基多老城亂逛，大周日的滿城都是鐵門，全關門了，只有零零散散的幾家開著。習慣了祖國熱鬧的周末，總是很難理解為啥其他國家越到周末越冷清。中心廣場里倒是熱熱鬧鬧的，遛彎的家庭，穿著時髦的兒童，擦皮鞋的男孩，賣脆豬皮的女子，為孩子們勾畫滑稽鬼臉的小丑…… 與這片歡樂形成對比的，是坐在長椅上的一位老爺爺。他一只眼睛失明，走路一瘸一拐，提著塑料袋賣著棒棒糖，很久無人問津。我坐著看了一會兒，給了他一美金拿了一顆。他示意要找錢，我說不用了，心里莫名地踏實。

這間屋子，就好像一棟藝術館改造的，旅店處處都散發(fā)著藝術氣息，這得益于她的主人Mayra。這所房子建于17世紀，最初由多個家庭混住。2006年，Mayra將這里買下來，經(jīng)過整修在2009年開業(yè)，由此實現(xiàn)了她一直以來的夢想——建一家旅社，里面擺滿她的藝術收藏。

對于當?shù)厝藖碚f，這是每周一次的大事情。全家都穿戴好，帶上色彩紛呈的各類手工藝品來到集市。在手工藝品市場旁邊，還有一個供當?shù)厝私灰椎膭游锸袌觯蛟S跟你在中國農村見到的相似——牛啊豬啊馬啊，就在人群之間穿梭亂跑。 而最有意思的，還是看當?shù)赝林说拇虬纭１M管是動物市場，但每個人，特別是女人們，都打扮得很用心。近處的土著大媽，遠處的群山，略帶塵土的景色。莫名地，很符合我出發(fā)之前對“南美”這個詞的定義。

緊趕慢趕，終于在周五晚上到達集市小城奧塔瓦洛（Otavalo），因為這里星期六的集市是厄瓜多爾最著名的土著集市之一。在奧塔瓦洛，我再次入住彩色的酒店La Casa Sol。我在基多也住過La Casa Sol，但奧塔瓦洛的這家更安靜，也更童話，讓人感覺有點不真實。 這是一個厄瓜多爾土著商人開的旅店，有著令人熱愛的顏色組合。有時候，生活就是需要一些額外的色彩，而轉天早上的土著集市，則又是另一種色彩。

穿過一條街，就到了著名的手工藝品市場，花花綠綠的讓人應接不暇，但估計是金融危機的緣故，這里西方的游客沒有想象的多。 厄瓜多爾早已取消了自己的貨幣，改用美元，一方面省了我的事，少了換算的麻煩，一方面也少了一些特點，只有在這種集市上還可以找到當時的貨幣。 我在集市買了個披肩，現(xiàn)在一直放在沙發(fā)上，冷了就裹著，看著上面的羊駝，一陣親切。旅行帶回來的東西，都有這種魔力。

說回重點，騎馬。對于一個騎馬的菜鳥，在開始這趟旅程之前，我多少有點忐忑。我之前和馬兒唯一的接觸，大概就是壩上草原之類零星的體驗，就連去外蒙古這個馬背上的國家，我都驚恐地遠離他們。而這次，在這個遙遠陌生國度的農場旅店，在一個優(yōu)秀教練的指導下，我竟然迷上騎馬，第一日到達后嘗試騎行了兩個小時，第二天往返騎了將近9個小時。晴天、雨天、霧天，山路、夜路、森林路、鄉(xiāng)村路、縣城路，實在是妙不可言的體驗。 騎行開始后，不一會兒就下起雨來，Gabriel早有準備，從袋子里拿出護腿和雨衣，繼續(xù)前行。Gabriel不僅是農場的主人，還是一名優(yōu)秀的向導，他說，他要一直騎馬直到自己騎不動為止。

離基多1個小時車程的郊區(qū)農場民宿 Heciendia la Aleriga，竟是trip advisor上評價第一的“特色住宿”。喜歡大城市的我，起初還猶豫是否要放棄熱鬧的基多去鄉(xiāng)下住兩天，兩天結束，證明這個決定是多么正確。 經(jīng)營這個民宿的是一對夫婦，男主人Gabriel有著純粹的西班牙血統(tǒng)，女主人則是黎巴嫩裔的移民后代，他們主要經(jīng)營安第斯山的騎馬旅行，而騎馬也是我在這里短短兩天中最難忘的經(jīng)歷。 這個牧場是 Gabriel 的祖輩留下的，無論從哪里望出去，都是畫一般的景色。酒店還有個jacuzzi按摩浴缸，騎馬一天回來泡剛剛好！

他們的家，從外面看就這么孤零零地在云雨林里，里面的設施，倒是驚人地齊全，與我一起參加騎行的德國女子從衛(wèi)生間出來后一個勁地跟我感嘆，沒想到在這種雨林深處還有如此干凈的衛(wèi)生間……他們的房子被自然所環(huán)繞，只是，住在這種終年不見陽光的地方，我想我會抑郁的。 男女主人似乎并不以此為意，精心打理著他們的后花園，男主人熱情地給我介紹他最得意的花，一朵會開出兩種顏色，帶著幾分驕傲。

騎了兩個多小時，就進入了云雨林（cloud forest，也有人叫它云霧森林），基本看不清山下，向導偶爾會停下來幫我們砍掉擋路的樹枝，介紹介紹物種，一切都像在夢境里。我們沿著崎嶇不平的泥濘小路向前走著，深一腳淺一腳，目的地是一戶居住在里面的老夫婦。 現(xiàn)在，只有老兩口住在云雨林，他們的三個孩子在這里長大，都已經(jīng)離開，陪著他們的狗倒是有一大群。

他們的祖輩曾是鎖匠，所以墻上掛滿了各式各樣的鎖和鑰匙。 女主人為我們準備了午餐。厄瓜多爾人總喜歡第一道菜上土豆湯，倒是非常適合風塵仆仆的我們。他們自己做的奶酪，口感柔軟鮮嫩，同行的德國夫婦還激動地買了一大塊。 臨別，我在guest book上留下了中英文雙語的留言。我寫漢字的時候，德國夫婦一直在驚嘆，之后老太看的時候咯咯樂了半天，說這是她頭一次看到寫漢字。

原本可以選擇坐卡車回去，可我一沖動，又騎上了馬，一騎又是4個小時。 一路上濕氣很大，穿上雨衣，前行在霧中，四周看起來都是白茫茫一片，如同在仙境中騎行。我跟德國女子一直在想，這么大的霧，要怎么區(qū)分方向呢？不成想，向導有幾次還真走過了，然后不好意思地對我們說，要往回返。 天黑下來，盡管已是滿身疲憊，但看到前方的亮光時我還是格外興奮。那是來時經(jīng)過的村莊，晚上非常熱鬧，路人紛紛停下來看我們一行四人騎馬經(jīng)過，恍然有種古時微服私訪進城的氣派。 最后騎過一片伸手不見五指的小山路，只能看著前方白馬的屁股來辨別方向。終于，我回到了住處，結束了來回近9個小時的騎行。再后來，我就在全身沒有一個關節(jié)不酸的狀態(tài)下，過了三四天……

在厄瓜多爾，我住了一次亞馬孫雨林。亞馬孫雨林很大，幾個國家共享，除了厄瓜多爾，從巴西、秘魯也可以深入到雨林。我在雨林中住了四天三夜，每日伴著鳥啼蟲鳴與河水的聲音入睡和醒來，跟著土著導游體驗當?shù)厝说娘L俗文化，對于我這種初來乍到的游客來說，即便不是最深入的雨林體驗，也是驚喜非凡。 雨林里很潮濕，白天經(jīng)常烏云密布，難得望見早上的陽光，再加上屋子里晚上沒有電，要提著煤油燈到處跑，所以這也讓我們格外珍惜白天的時光。

晚餐時間，大家圍坐在點著蠟燭的餐桌旁，雨林中的伙食不錯，我也漸漸習慣了土豆湯作為一餐的頭盤。一只不知道是誰逮到的青蛙被放在瓶子里，身上五顏六色，成了眾人的焦點。在書上一查，才知道是一種劇毒的青蛙。我想拍，當?shù)厝司谷唤o拿了出來，給我嚇得不行，人家倒很鎮(zhèn)定。迅速拍了一張，就讓人家把青蛙趕緊又放回了瓶子。

這里的樹木太過茂密，擋住了信號，刷新了無數(shù)次，還是無法顯示，絕望的我只好放棄。沒有網(wǎng)絡的日子，實在需要適應，閑暇時，沏上一杯清茶，坐在酒店的大堂中，臨窗對著雨林發(fā)呆，其實也很挺好。

我所住的營地酒店位于納波河（Napo River）畔，小船就成了我們深入雨林最主要的交通工具。船在河上“突突”地行駛，膽大一些可以將腳伸出船舷，迎著飛濺起的浪花，清涼無比。兩岸的樹木在河面上搭起了涼棚，樹叢中間或能看到雨林人家的房屋。孩子們光著身子在河中玩耍，享受著簡單的快樂。

除了可以喝到手繪碗中發(fā)酵好的酸酸的酒，你還能在這兒見證生可可變身熱巧克力的過程。經(jīng)過烤制和剝皮后的可可豆，還要經(jīng)過無數(shù)次的壓榨，最終再兌上牛奶，味道挺不錯。

向導大哥是在雨林長大的原住民，英文很好，不過他和當?shù)厝酥g說話都是西班牙語和自己本族的語言混合。 在他小時候，這里一家旅社都沒有，全是雨林，而現(xiàn)在看來，哪里要搞旅游開發(fā)，哪里就要或多或少犧牲掉一些自然資源，如何在利益和環(huán)境中權衡，是一個長久的問題。