国产精品成人国产,在线精品亚洲,日本麻豆一区二区三区视频,日韩av一区二区三区

大唐潮女 這是唐三彩中的七個女俑。女子們梳著當(dāng)時時新的各種發(fā)式，身穿半臂長裙。最引人注目的是身上的披帛，柔美而飄逸，是唐代貴族女子最愛的裝束之一。這群富貴人家的女子，正是大唐時尚界的風(fēng)云人物。

敦煌壁畫與盛唐衣冠 敦煌莫高窟壁畫，如今已成為中國最有規(guī)模的古代肖像畫圖譜。此幅唐代開元、天寶年間的壁畫題為“都督夫人太原王氏禮佛圖”，又是莫高窟供養(yǎng)人像中最大的一幅，反映出唐代衣冠的無比華貴與精致。

帝王，是服飾風(fēng)尚最強(qiáng)有力的塑造者。右頁圖是河南鞏義石窟，畫中之人穿著北魏孝文帝改制后的禮服，寬袍大袖，一改鮮卑族服裝窄袖緊身的風(fēng)格（攝影／王立力）。

敦煌壁畫中唐開元年間的士人。兩人均著圓領(lǐng)袍常服，隨意而自然。唐玄宗不喜冠服，所以玄宗一朝的大臣多有不喜冠服之人，史載名相姚崇去世后就不以冠服陪葬。 攝影／孫志軍

古為今用之美 圖為《中國新娘系列》時裝的云肩翹擺鳳尾裙局部。云肩本是明代女裝禮服上的靚麗裝飾，被現(xiàn)代設(shè)計師借鑒吸收，與時裝完美結(jié)合，其視覺效果華美而震撼。

裙裾曳地魏晉風(fēng) 據(jù)《晉書》所載，晉武帝為太子選妃時，明確地提出了標(biāo)準(zhǔn)——相貌端莊、身材高挑和膚色白皙。上有所好，下有所效。女裝很快做出裙子加長以助身高的反應(yīng)。在這幅東晉顧愷之所畫的《女史箴圖》局部中，我們能看到女子裙裾曳地、上細(xì)下寬的風(fēng)貌，這樣很容易造成腿長個子高的視覺效果。

馬王堆的漢服風(fēng)情

名媛奢華風(fēng) 上圖是五代仿唐代畫家周昉所繪的《簪花仕女圖》，幾位貴婦打扮艷麗入時，云髻高聳，頂戴折枝花朵，身著低胸長裙，外罩薄紗。這種高鬢纖衫、首翹鬢朵的裝束，正是中晚唐以后最入時的女子褒博裝束。直到五代時期，南唐后主李煜的大周后還以此種裝束引來天下女子的追捧和效仿。右圖是唐三彩女坐俑，其裙子色澤艷麗，花朵紋飾華美精致。此般奢華的裙子，可能正是安樂公主百鳥裙帶動起來的奢華風(fēng)的體現(xiàn)。供圖／遼寧省博物館

復(fù)原依據(jù)： 馬王堆漢墓出土?印花敷彩黃紗綿袍 這件印花敷彩黃紗綿袍，于1972年在長沙馬王堆一號漢墓出土。印花與繪彩相結(jié)合制成的衣服，是漢代貴族婦女一種十分華美的時裝，過去只存在于古代文獻(xiàn)之中，卻從未在考古發(fā)掘中出現(xiàn)，直到馬王堆漢墓的發(fā)掘。 兩千年的歲月風(fēng)蝕，精美的綿袍已顯殘破和黯淡。左頁圖則是復(fù)原后的黃紗綿袍。衣形為交領(lǐng)、右衽、直裾式。所謂直裾袍，就是衣襟裾為方直的袍子。袍上印著各式變形的藤本植物紋樣。鮮艷的色彩層次豐富，所用顏料分別為植物顏料和礦物顏料，當(dāng)時人們稱之為草染和石染。印花和彩繪一結(jié)合，漢代貴族女子的袍服變得更加美艷動人。

名士風(fēng)尚 這是唐朝孫位的書畫作品《竹林七賢圖》殘卷，圖中所剩四賢，從左到右依次為阮籍、劉伶、王戎、山濤。名士們寬衣大袖，有的甚至裸袒胸前肌膚。他們所著的衫可以隨意開合，把任情飄逸的著裝風(fēng)格發(fā)揮到極致，與魏晉名士蔑視禮教、崇尚自然的哲學(xué)相呼應(yīng)，從而在魏晉之際掀起一股時尚風(fēng)潮。供圖／上海博物館

女皇時代的情侶裝 復(fù)原依據(jù)： 女服：陜西乾縣章懷太子墓石槨線刻?觀花仕女 男服：陜西富平節(jié)愍太子墓壁畫?紅袍男子 如果穿越回女皇武則天統(tǒng)治的武周時期，在某個美麗的花園中，或許會遇到這樣一對年輕的情侶。他們身著當(dāng)時最時新的常服，賞花、逗鳥，悠閑而自在。 女子所著服飾由錦半袖、淺紅絞纈絹衫子、綠花紗裙和肉紅紗帔子組成。最引人注目的是對于身材的展露。上衣領(lǐng)式以直領(lǐng)對襟為主，外套短袖衫也為下擺不掖入裙腰的直領(lǐng)衣。“粉胸半掩疑晴雪”，由于領(lǐng)式的改變，以及裙腰位置的進(jìn)一步下移，女性袒露豐滿胸部的程度大大增加（圖中模特因手勢問題正好遮住了胸部）。帔子則是當(dāng)時流行的較寬大的樣式，繞身一周在胸前交疊，仿佛是一件披肩衣。由于裙擺的貼身程度和垂墜感加強(qiáng)，身形曲線被勾勒得更加修長優(yōu)美，裙擺前緣則被高高的履頭所挑起。 男子所著的服飾，由幞頭、圓領(lǐng)袍、革帶、靴組成。“袍”指有里子的夾衣，冬可絮綿。圓領(lǐng)袍更是當(dāng)時的經(jīng)典款。圓領(lǐng)、窄袖、右衽，領(lǐng)口和前襟各有一枚扣袢系合，長度一般在小腿至腳面之間。這可謂是一套唐代的標(biāo)準(zhǔn)常服，男子在燕居生活中穿上它，既儒雅，又瀟灑。

蘇樣來襲 左頁圖是清初套色版畫中的蘇州婦女，其身上所著服飾正是當(dāng)時時新的蘇樣。花朵圖案綴滿衣料，刺繡繁密而精致，穿在身上，仿佛把江南春天最美的景致都帶上了身。右圖則是紫禁城清宮妃子的宮廷氅衣，其刺繡、紋樣都受到蘇樣的影響。當(dāng)時的蘇州是中國服飾的時尚之都，連皇宮都要追隨蘇杭一帶的時尚風(fēng)氣。

驚鴻一瞥的袴褶復(fù)原依據(jù)： 唐初貞觀時期陜西三原李壽墓壁畫?袴褶文官 這位從大唐“走來”的文官，身穿緋褶、白袴、烏皮靴，也就是說，他穿著一套袴褶。 相對于圓領(lǐng)袍、儒服、衫等常見的男服，袴褶或許對于今人來講十分陌生。的確，它自漢末魏晉出現(xiàn)，在唐代以后消失，可謂“曇花一現(xiàn)”，卻留下了中國古代男服精彩而獨特的一筆。圖中所見便是目前為止當(dāng)代人唯一復(fù)原的袴褶。 魏晉南北朝時期，由于胡風(fēng)勁吹，中國褲子迎來了“黃金時代”。褲的形制比較寬松，尤其是兩只褲管，往往做得十分肥大，俗名“大口褲”，就像上世紀(jì)80年代流行的喇叭褲。 和大口褲相配的上衣，一般做得比較緊身，叫做“褶”。褶和長褲穿在一起，在當(dāng)時叫做“袴褶”。它原本是軍旅之服，后來因為簡便、適體而被紛紛采納，逐漸成為士庶百姓的常用之服。 到了圖中所展現(xiàn)的大唐時代，袴褶依舊流行，不過被正式規(guī)定為帝王文官的騎馬服以及武官服，形制和魏晉時差不多，只是“褶”由漢代最初的緊身衣變成“短身而廣袖”的樣式，而且顏色也有規(guī)定：三品以上紫褶，五品以上緋褶，七品以上綠褶，九品以上碧褶。

內(nèi)褲外穿 這是元趙孟頫的《浴馬圖》，此圖中有駿馬數(shù)匹，馬倌九人，梧桐綠柳，與溪水相映成趣。值得注意的是，馬倌身上的內(nèi)褲或許就是大名鼎鼎的犢鼻裈。犢鼻裈屬于內(nèi)衣褲，一般只有老百姓在勞作時才會把它直接穿到外面，從而成為販夫走卒的“時尚”。然而因其方便和特殊的寓意，有時也會受到士人和官員的青睞。

這是一對新婚夫妻對這幅畫的“克隆”。這樣的裝束，是明代品官及命婦最具特色的服飾，也是最經(jīng)典的明代結(jié)婚禮服。 新郎官所穿的是儒巾襕衫，又稱藍(lán)衫，明代時一般為生員所穿，相傳這是明太祖朱元璋為了讀書人的形象而命人制作的。《明史》里道：“帝（明太祖）以學(xué)校為國儲材，而士子巾服無異胥吏，宜更易之，命逵（秦逵）制式以進(jìn)。凡三易，其制始定。賜監(jiān)生藍(lán)衫、絳各一，以為天下先。明代士子衣冠，蓋創(chuàng)自逵云。”這種襕衫的款式如圖中所見，通常為圓領(lǐng)，鑲黑色領(lǐng)、緣，兩側(cè)開衩、有擺。 嬌美的新娘子身穿白鷴補(bǔ)圓領(lǐng)袍，這種袍服一般是明代命婦所穿的禮服，胸背綴著鮮艷的補(bǔ)子，其紋樣以丈夫或兒子的品級為準(zhǔn)。復(fù)原圖中的補(bǔ)子是參考明代五品白鷴補(bǔ)子繡制而成的，款式則參考了孔府舊藏的紅紗四獸女袍。如果是在明代，這對新人的身份品級雖不算高，但作為年輕人來講，可謂是前途無量了。 供圖／吉恩煦夫婦

明代士人的“結(jié)婚照” 明代出土藍(lán)衫文物 明代夫婦容像畫 孔府舊藏的紅紗四獸女袍

錦衣衛(wèi)的飛魚服 復(fù)原依據(jù)： 孔府舊藏香色麻飛魚袍等 在這幅以歷代帝王廟為背景的圖中，我們能看到明代最神秘的軍事特務(wù)——錦衣衛(wèi)和他們的華美服飾——飛魚服。飛魚服就是使用飛魚紋樣的袍服，不過飛魚并不是現(xiàn)在所說的海魚，而是一種近似龍首、魚身、有翼的虛構(gòu)形象。可以說，它的紋樣有點像蟒袍。于是在明代，就有人專門把飛魚服穿得像蟒袍，引得嘉靖皇帝大怒。 這樣奢華尊貴的服飾，除了高級錦衣衛(wèi)外，還有什么人能穿呢？據(jù)史料記載，明正德十三年曾賜一品官斗牛，二品官飛魚服色。而在明弘治年間時，一般官民都不準(zhǔn)穿著飛魚服，即使公、侯、伯等違例奏請，也要治以重罪。后來明朝又規(guī)定，二品大臣才可以穿著飛魚服。景泰、正德年以后，在品官制服之外賞賜飛魚服、斗牛服、麒麟服。于是飛魚服就成為明代僅次于蟒服的一種賜服，穿在身上，是一種榮寵和身份的象征。

穿在身上的古老技藝 一只金色鳳凰半掩半露，穿行嬉戲于百花叢中。2000朵手工制作的宮花組成的巨大裙擺，與繡有牡丹、水紋的披風(fēng)交相輝映，成就了這件“花嫁婚服”。嫁衣上的宮花制作，承襲自清代宮廷技藝，以絲絹為料，經(jīng)過上漿、染色、窩瓣、烘干、定型、粘花、組枝等諸多復(fù)雜工序，手工制作而成。把瀕臨失傳的宮花穿在身上，正是設(shè)計師郭培在美學(xué)追求之外，對古老技藝、文化的致敬與承襲。 攝影／王凱

跨界之作 畫作還是華服？確切的說，這件作品是比利時國寶級畫家Emile Maeyens和服裝設(shè)計師郭培的一次跨界合作。作品中遠(yuǎn)方的旭日冉冉升起，火紅的朝陽寓意著熾熱的愛情，金發(fā)少女象征著愛的使者，晨曦微光傾灑在她的禮服裙上，金線織繡的盤龍熠熠生輝，彌散的光暈讓整幅畫面籠罩在一片璀璨之中。這件名為《Love》的作品，不僅打破了繪畫和服裝的界限，更完美地將東西方美學(xué)融合在一起。 攝影／王凱

設(shè)計師郭培 攝影／王凱

金線繡 這是一件改良旗袍的袖口。七彩絢爛的圖案由6K黃金纖維繡成。此種金線細(xì)如發(fā)絲，原為織造和服面料的纖維。設(shè)計師利用它打破了傳統(tǒng)金線由于質(zhì)地粗硬，只能盤繞在面料表面，而不能隨針穿行刺繡的限制，將金線的雍容華貴與紋樣的美好寓意完美融合，使來自伊朗與法國的紋飾展現(xiàn)出別樣的東方風(fēng)情。 攝影／王凱

設(shè)計師曾鳳飛

隱性的中國元素 相較于中式女裝對于色彩、圖案的大膽運用，男裝的中國元素更加隱性，往往體現(xiàn)于細(xì)節(jié)處。左頁圖中左件中式夾克，通過對立領(lǐng)的改良設(shè)計，緝線繡花的應(yīng)用，配以連袖立體剪裁，從領(lǐng)部、肩部、口袋等多重細(xì)節(jié)考慮，將傳統(tǒng)服飾工藝與現(xiàn)代設(shè)計元素融合一體。右件中式棉馬甲采用傳統(tǒng)滾條包邊，下擺繡花以竹子為元素，在簡潔中彰顯內(nèi)斂的中式情懷。

旗袍里的“美人魚” 碧波輕蕩，戲蝶漫舞，綠荷紅菡舒卷開合。傳統(tǒng)的荷花、彩蝶紋樣，經(jīng)過設(shè)計師的提煉重組，演繹出中國花鳥畫的悠遠(yuǎn)意趣。旗袍廓形與西式魚尾禮服的結(jié)合，在中式的內(nèi)斂恬靜間平添了幾許嫵媚風(fēng)情。 供圖／玫瑰坊

草木春色 此件作品出自設(shè)計師楚艷在2012年發(fā)布的“詩禮春秋”系列。以漢服為靈感來源的設(shè)計，配以茶葉為原料的植物染色，使天然醇厚之氣撲面而來。上衣深淺斑駁的效果，有賴于傳統(tǒng)扎染工藝的一種——云染。這種工藝的特別之處在于染色前將布料隨意地揉成一團(tuán)，染液隨布料之間的疏密自由滲透上色，如云朵卷舒無常，千形萬象，故名“云染”。 攝影／王凱

設(shè)計師楚艷

“何以栩栩間，妙香過而掠。相觸領(lǐng)其機(jī)，六根同知覺。”暗香浮動，六根皆醒，不拘于形，此乃閉目“聽香”之妙義。設(shè)計師在頗具禪機(jī)的中式美學(xué)中汲獲靈感，在黑色底料上，襯以手繪漸進(jìn)色薄紗，抽象地表達(dá)墨色暈染的美感。

這條絲巾的圖案來自一種盛行于唐宋之際的印染藝術(shù)——“夾纈”。所謂“夾纈”，是指以絹布對折，夾持于兩塊鏤空版之間加以緊固，不使織物移動，于鏤空處涂刷或注入色漿，解開型版花紋即現(xiàn)。設(shè)計師利用數(shù)碼印刷技術(shù)，把傳統(tǒng)手工技藝再現(xiàn)于真絲圍巾之上，賦予作品現(xiàn)代的工業(yè)美感。

設(shè)計師王云

所謂“禪茶一味”，在茶禪問道中體味“坐忘無己”正是對“形”的另一種超越。設(shè)計師以“問茶”為題，通過傳統(tǒng)交領(lǐng)、對襟和大筆觸手繪的寫意水墨畫，致敬傳統(tǒng)的生活方式，營造出中華審美哲學(xué)的意境。

禮服與常服 這都是宋代女性的圖像。左頁為宋代的寧宗皇后，她頭戴龍鳳花釵冠，拱手端坐于靠背椅上，身著禮服掉衣、佩、綬、蔽膝。而右頁的歌樂女伎則穿著紅色窄袖褙子，是為日常服。在中國古代，禮服和常服并行。 供圖／上海博物館

柳葉式云肩 圖為19世紀(jì)的雙色緞打籽平金繡人物柳葉式云肩，內(nèi)層在黑緞地上以平針法繡各色折枝花卉，外層15片上各繡一嬉戲玩耍的人物，繁復(fù)卻不啰嗦，靚麗而雅致。攝影／陳川平

供圖／臺北故宮博物院

皇帝的禮服 這是著名的《歷代帝王圖》中的幾位皇帝，天子的氣質(zhì)儀容通過身上的禮服，凸顯得淋漓盡致。而這禮服中的講究和寓意頗多（現(xiàn)藏于美國波士頓美術(shù)博物館）。

（這是清宮舊藏的龍袍上的十二章紋。供圖／故宮博物院）

天子的幾種冕服 唐代中期以前，天子的冕服依據(jù)其上章紋的多少，分為不同等級，對應(yīng)不同的祭祀場合。比如，最高等級的袞冕是祭祀先王所用，有12個章紋。而圖中宋《新定三禮圖》中的天子幾種冕服，毳冕只有5個章紋，用來祭祀四望和名山大川。在唐代以后，因為可能與祭祀官的服飾等級沖突，所以天子只保留了最高等級的冕服。

冠和補(bǔ)子 圖為明代官服上帶有獬豸圖案的補(bǔ)子。獬豸是一種能分辨是非曲直的神獸，是法律的象征。明代之前的法冠上帶有角，即獬豸冠，也是取獬豸之象征意義。左頁上圖為北齊東安王婁睿墓壁畫描繪的籠冠貂蟬，在幘上戴半透明的籠冠，橫插貂尾，前有蟬飾，是武官、侍臣的標(biāo)志。左頁下圖為東漢末文官進(jìn)賢冠，冠頂上有一道橫梁，是文官身份的標(biāo)志。

流行的深衣 這是明代身著深衣的人物畫像。相比于上衣下裳，上下連體的深衣既可遮蔽身體，又相對簡便，所以很快在中下階層生活中廣泛流行，同時也逐漸成為貴族所穿的次于禮服次一等的服裝。

皇帝冕服蔽膝 蔽膝，源于遠(yuǎn)古時期的遮羞布，是禮服上向遠(yuǎn)古和祖先致敬的標(biāo)志物。圖為明代萬歷年間的蔽膝，以紅素羅制成，其上有龍、火二章紋。

民國改良旗袍 圖為20世紀(jì)20年代北京流行的女式改良旗袍。（藏于北京服裝學(xué)院民族服飾博物館）

龍紋的升級版 帝王服裝繡織龍紋，在中國已有2000多年歷史，但直到清朝，“龍袍”才成為一種專用服裝名稱，可以說是清朝對華夏服飾制度的沿襲和發(fā)展。左頁圖為明代定陵出土的紅四合云紋暗花緞繡八團(tuán)龍補(bǔ)圓領(lǐng)夾龍袍局部 （供圖／定陵博物館）。 右圖為故宮藏清代龍袍。

清的“補(bǔ)子”來自明 清代官服上的“補(bǔ)子”直接取自明代，文官繡禽類、武官繡獸類。皇室、貴胄用圓補(bǔ)，一般官員用方形補(bǔ)。明清補(bǔ)子的主要差異在于圖案和結(jié)構(gòu)。左下圖為兩位清朝官員畫像，一看補(bǔ)子，身份地位一目了然。圖1為孔府清代服裝補(bǔ)子，圖2、3為孔府明代服裝補(bǔ)子。左頁圖為《穎國武襄公楊洪像軸》（明?藏于美國國立亞洲藝術(shù)博物館），楊洪（1381年—1451年）為明朝中期名將。畫中他身著紅色朝服，所用的籠巾七梁冠，上面有象征身份的金蟬，雉羽，立筆。

清代服裝吸取了漢民族的文化題材，此件四合如意式云肩上繡有男女戀愛為主題的圖案。清以后，云肩已從日常服裝中消失，只在婚娶、賓宴等隆重場合佩戴，成為傳統(tǒng)禮服的象征（藏于北京服裝學(xué)院民族服飾博物館）。 攝影／陳川平

民國服飾愛“混搭” 民國時期，傳統(tǒng)與現(xiàn)代碰撞，中西文化交融，表現(xiàn)在服飾上就成了各種風(fēng)格的“混搭”，從民國時期的老照片中經(jīng)常能看見這樣的場面。右頁圖中可見到民國初年的男式流行服裝：長袍、中山裝、西裝。 供圖／文化傳播

探究與傳承 北京服裝學(xué)院中國服裝史實踐性研究工作室近年來致力于道器并重的服飾傳承，以傳統(tǒng)的方法再現(xiàn)傳統(tǒng)服飾。2010年他們對長沙馬王堆一號漢墓出土服飾及繡品進(jìn)行技術(shù)復(fù)原；2013年對幾幅敦煌壁畫人物進(jìn)行形象復(fù)原。圖為工作室成員合影。他們所穿的即為復(fù)原的服飾。 攝影／李巖

喜“布” 有時，現(xiàn)代人會特別向往古典服飾，在一場傳統(tǒng)的婚禮中尤其如此。圖上是為傳統(tǒng)婚禮而準(zhǔn)備的“喜”布，圖案喜慶吉祥，織造也極為精美。 攝影／胡明博

“衣”回唐朝 橫抱琵琶，漫天雪舞，迎面走來的男子一派唐朝氣度。他身穿由今人復(fù)原的唐代常服——圓領(lǐng)袍，這曾是唐代最為流行的衣著款式之一，并為宋、明所承襲，成為中國古裝的一類代表。此外，今人也許會感到驚訝，他通身行頭，其實都并非原汁原味的“漢服”，在唐代它就是胡風(fēng)浸潤下的“時裝”（攝影／余凌遠(yuǎn)）。右圖為初唐時期長樂公主墓戰(zhàn)袍儀衛(wèi)圖（摹本）局部，可以看出源出“胡服”的圓領(lǐng)袍，在初唐已與漢族衣冠制度開始融合。

千載回響的變革 歷史中著名的趙武靈王“胡服騎射”改革，為戰(zhàn)國時期的趙國帶來嶄新面貌，其“上衣下褲”的戎裝款式，也深刻影響了后世“軍服”。左頁圖為《中國古代軍戎服飾》一書結(jié)合文獻(xiàn)記載與文物資料繪制的“趙武靈王胡服騎射想象復(fù)原圖”。本頁圖為陜西咸陽楊家灣漢墓兵馬俑坑出土的武士俑。從俑人裝束可以看出，“胡服騎射”所成就的窄袖袍服，已成為中國古代戎裝的傳統(tǒng)服飾。兩漢時期中央王朝憑借輕衣快騎多次長驅(qū)塞外，取得輝煌戰(zhàn)績。 左繪畫／劉永華 攝影／朱浩

“胡”來“胡”往 絢爛多彩的敦煌壁畫，促進(jìn)了對隋唐服飾的研究。本頁圖為莫高窟第409窟壁畫中的《回鶻可汗禮佛圖》。回鶻是崛起于唐前期的北方游牧民族政權(quán)，曾多次出兵協(xié)助李唐王朝平定內(nèi)亂，與中原王朝往來十分密切。壁畫中描繪的回鶻可汗及其侍從著回鶻帽，但身穿的“缺胯袍”——也即腋下開衩的圓領(lǐng)袍，以及其腰間的蹀躞帶，與中原衣冠別無二致，可見服飾的交流從來都是互動的、雙向的。左頁圖為北京服裝學(xué)院中國服裝史實踐性研究工作室出品的《回鶻可汗禮佛圖》形象復(fù)原。 攝影／李巖?模特／劉磊、劉城銘 臨摹／楊麟翼

褲襠從無到有 “褲”在中國古代服飾圖中總是猶抱琵琶半遮面，但它的影響卻是關(guān)鍵的。本頁下圖為清代“花綾鑲邊套褲”（供圖／揚眉），是只有左、右褲管，而沒有褲襠、褲腰的服飾用品，與秦漢前的古代褲子——“袴”類似。上圖為清代北方女褲，褲腰、褲襠與褲腳一應(yīng)俱全，這種合襠褲在古代被稱為裈，馬背上的民族因為騎行的需要而率先發(fā)明，后傳入中原，影響深遠(yuǎn)。

胡風(fēng)服裝的“合影” 左圖為初唐李壽墓墓室壁畫《步行儀仗圖》局部，有趣的是，它為唐朝初年兼容并蓄的服飾面貌留影：三個人物中右側(cè)兩人穿著唐代典型的圓領(lǐng)袍衫，左側(cè)一人則上身穿著大袖袍服，下身褲腿寬松并且用帶系起，這套服飾為便利的“褶”。可見，自南北朝開始流行的同時融合胡服、漢裝特點的衣式，在唐朝初年時紛紛流行。只是后來圓領(lǐng)袍衫日益普及，“褶”則漸漸退出中原服飾體系。

圓領(lǐng)袍翻領(lǐng)穿 藏于中國國家博物館中的唐騎駝樂舞三彩俑（攝影／陳淵），從駱駝背上人俑高鼻深目的相貌，到盤腿而坐的灑脫姿態(tài)，處處流露著濃郁的異族風(fēng)情。畫面最前面的胡人還穿著十分耐看的翻領(lǐng)上衣。中原人在從胡人那兒學(xué)來“圓領(lǐng)”樣式的同時，卻罕有真正的翻領(lǐng)裁剪，代之以圓領(lǐng)袍衫的翻領(lǐng)穿法，即把頸部的系扣解開。正如小圖中唐章懷太子墓墓道東壁壁畫中所繪的武士形象，意態(tài)威武中見瀟灑。

胡人的時尚 上圖為甘肅慶城穆泰墓出土的唐開元年間豹紋褲胡人俑。這樣的打扮即使在今天也稱得上“另類”，但卻不止一次出現(xiàn)在各種唐代的藝術(shù)形象中。可見魯迅先生所說的“唐人大有胡氣”確非虛語。 攝影／劉宇

半臂襦裙 這位復(fù)原圖中的盛唐女子，少了幾分唐人的“豐”韻，卻仍能看出這套“半臂襦裙”的雍容美姿。女子身穿淺綠色半臂“坎肩”、石榴紅長裙和深綠色襦衫，這一基本形制在初唐時就已確定下來。不過，對比右圖初唐“楊溫墓室壁畫”中的侍女裝束，還是有著明顯不同。盛唐的長裙款式更為寬松，衣袖也明顯變長變寬，下垂時已經(jīng)可以遮過手部，女性的身體開始更多的隱沒在衣衫的線條中。

領(lǐng)與袖之變 唐代女子服飾的領(lǐng)口變化多端，既有傳統(tǒng)的對襟、交領(lǐng)，又流行圓領(lǐng)、方領(lǐng)、雞心領(lǐng)等新樣式。同時期的胡服則又有翻領(lǐng)、左祍等。上方插畫為根據(jù)文物資料勾畫的唐代女裝衣領(lǐng)主要樣式。此外，唐代的袖形寬窄互現(xiàn)，總體而言呈現(xiàn)從窄到寬的趨勢。下方插畫，以唐代女裝常服袖子為寬窄基點，繪制了南北朝至宋流行袖形的變化。在縱向坐標(biāo)中，則表示了袖子形狀變化的一個原因，窄袖更趨近于胡服、常服的樣式，而寬博的大袖則更趨近禮服傳統(tǒng)。

多變的“胸襟” 三幅不同時代的壁畫，反映的是唐朝三個不同時期的女裝風(fēng)貌，尤其是衣領(lǐng)高低不同的姿態(tài)，留給人深刻印象。第一幅出自公元666年的韋貴妃墓，持重的高圓領(lǐng)是唐高宗時期特有的衣著風(fēng)尚；中間的一幅出自公元701年的永泰公主墓，侍女穿著的“深V領(lǐng)”服裝使得人物豐滿的胸部隱約可見；第三幅圖出自五代時期的敦煌壁畫，因該地區(qū)在唐末至宋初一直處于漢族政權(quán)控制下，所以壁畫忠實反映了晚唐漢族女子的服飾面貌，此時衣裝寬松博大，但胸部卻暴露不多。 供圖／陜西省博物館

端莊的首服 這是一尊出土于阿斯塔那張禮臣墓的騎馬女俑。騎馬女子頭戴帷帽，帽上的紗網(wǎng)剛剛垂到頸部，隱約可以窺見面容，既遮擋風(fēng)塵也增強(qiáng)了裝飾性。這一使得外出女性顯得端莊有禮的裝扮，流行于武則天生活的時代。 攝影／胡明博

舞與弈 同為阿斯塔那古墓絹畫中的人物，一位翩翩起舞，一位嫻靜對弈，兩名女子也都是上短衫下長裙的搭配，呈現(xiàn)武周時期典型的女服風(fēng)格，但卻還是有著小小差異：下圖女子身份要高于上方的舞女，舞女的胸襟更為開放，可能是當(dāng)時的“時髦裝”。

盛裝出游 唐開元年間的著名畫家張萱，有一幅描繪玄宗時期宮人出游的名作——《虢國夫人游春圖》（局部），此圖真跡早已失傳，這幅相傳為宋徽宗親筆臨摹。一群騎馬執(zhí)鞭、繡羅衣裳的游人中，既有盛裝貴婦，也有女著男裝的侍從，成為一幅絕好的唐代服飾展陳圖。 供圖／遼寧省博物館

衣扣交輝 這是定陵出土的百子衣，上面的童子祝壽紐扣造型優(yōu)美，璀璨生輝。明代大量使用的金屬紐扣在清代依然受歡迎。而童子祝壽的造型與百子衣的紋樣相得益彰，體現(xiàn)了紐扣和衣裙的圖案花紋相配合的原則。 供圖／定陵博物館

戎裝之扣 這是秦始皇陵的兵馬俑，在其右肩部鎧甲與胸部鎧甲的連接部分，赫然有紐扣連接。據(jù)專家推測，這種紐扣在戰(zhàn)國時期即已出現(xiàn)。然而從秦到宋，上層階級盛行寬衣大袖、峨冠博帶的服飾，而相當(dāng)于現(xiàn)代意義的典型紐扣，只在戎裝上才得以運用，并使得戎裝扣接簡便，穿卸靈活，從而適應(yīng)戰(zhàn)場的需求。 攝影／樹莓

立領(lǐng)上的金扣花 左圖是清《雍正妃行樂圖》中的一幅（攝影／樹莓）。立領(lǐng)上兩枚精致的金屬紐扣靈動秀美，格外惹眼。在立領(lǐng)上以紐扣扣合是承自明代的做法。高高立起的領(lǐng)子，讓女性的脖頸幾乎消失在人們的視線中。然而那完成“鎖閉”任務(wù)的精美紐扣，卻平添萬種風(fēng)情，愈發(fā)令人遐想。上圖是江西明代藩王墓出土的蜂趕梅鎏金嵌寶銀扣，這種材質(zhì)奢華、造型精美的“金扣花”，曾經(jīng)被扣在貴族女子的衣領(lǐng)上。 供圖／揚眉

圖為紫禁城中各種名貴材質(zhì)制成的小圓扣。 供圖／故宮博物院

小圓扣：應(yīng)有盡有的材質(zhì) 這是頭戴鳳鈿，身穿吉服袍褂的清代旗人命婦坐像（供圖／揚眉）。直襟衣服中間，幾粒均勻分布的小圓扣端莊而靈動。清代不僅大量使用盤扣，而且銅制小圓扣也十分流行。而到了乾隆以后，各種材質(zhì)的紐扣更是紛紛出現(xiàn)，光怪陸離，斗勝爭奇，應(yīng)有盡有，比如鍍金扣、鍍銀扣、螺紋扣、燒藍(lán)扣、料扣等等，另外貴重的還有白玉佛手扣、包金珍珠扣、三鑲翡翠扣、嵌金瑪瑙扣以及珊瑚扣、蜜蠟扣、琥珀扣等等，甚至出現(xiàn)了鉆石紐扣。

中式盤扣 圖中衣服上的盤扣，如一朵精致的花，更如一只振翅欲飛的蝴蝶，這便是盤扣中最美的仿形扣。憑著高超的編結(jié)技術(shù)，各種動植物的形態(tài)在一粒粒扣子上呈現(xiàn)出來，栩栩如生。左頁圖則是花樣各異的盤扣，除了簡潔大方的一字扣，還有各式精美的仿形花扣，至今仍被運用到各式衣服中，平添一點復(fù)古的風(fēng)情。 供圖／GETTYIMGES

首服之變 梁冠、烏紗帽、翼善冠……在暗夜中，古代的首服仿佛穿越時光而來，初展它多彩的風(fēng)姿。左右各插一個帽翅是明代官員的烏紗帽，烏紗帽折角向上加“善”字，就成了明代皇帝常帶的翼善冠。千變?nèi)f化中，埋藏著關(guān)于中國男子身份的“密碼”。

戴白角巾的帝王 這是唐朝閻立本《歷代帝王圖》中戴白角巾的帝王。將頭巾疊出棱角來就是角巾。這種自東漢末年在名士中風(fēng)靡的頭巾，因其棱角而頗有些氣勢，被閻立本放到了帝王的頭上。

胡帽風(fēng)情 胡帽胡冠，與華夏衣冠大不相同。圖為伊朗所藏的元畫，畫面中間是戴瓦楞帽的帝王及戴顧姑冠的后妃。瓦楞帽是元朝夏季最有特色的一種笠帽，用藤篾精心編織而成，帽檐有圓形或方形多種，頂部高突，狀如瓦楞。而元代后妃及命婦行禮時，通常不戴鳳冠，而是戴一種顧姑冠。顧姑冠一般用鐵絲、樺木條或柳枝編成框架，冠體窄而高聳，通常高度在66厘米以上，冠頂部分還插有細(xì)枝若干。據(jù)研究，這樣的冠飾可能與蒙古族傳統(tǒng)的生活習(xí)俗有關(guān)，是女子在塞外游牧?xí)r，為了讓丈夫容易辨認(rèn)而戴。

名相的冠與巾 這是明人所畫的范仲淹像，源自清修《江蘇常熟范氏宗譜》。這位北宋名相的首服似冠又似巾。它是宋代朝服冠飾的一種，名貂蟬冠，但因為形狀正方如平巾幘，又名“籠巾”。其裝飾十分華麗，前有銀花，上綴玳瑁蟬，左右為三小蟬，銜玉鼻，左插貂尾。這般首服，史載乃三公、親王在大朝會上所戴。

明代幞頭的時尚 這是明《宣宗行樂圖》，畫中二十多騎列隊，經(jīng)石橋沿山坡迂回前進(jìn)，他們穿著紅、綠各色帶有補(bǔ)子或不同紋飾的袍服，整齊華麗。而頭上所戴的唐巾，更是當(dāng)時最時興的裝束之一，樣式來源于角比較長的中唐軟角幞頭。因為飄帶可以隨意飄動，感覺比較隨意，因此成了士人平時戴的帽子之一。

龍鳳傳奇 皇帝的皇冠和皇后的鳳冠，是中國最華美的冠。此二冠仿明定陵帝后冠而做。龍飛鳳舞，珠環(huán)翠繞，再加上燦然生輝的黃金，織就了人世間最華美的夢境。供圖／QUANJING

最早的幾何圖案 這是距今兩千余年前的高句麗的墓室壁畫，舞者身著圈點紋的袍服、衣褲。在右邊這件北朝的絹衣上，也遍布細(xì)小的圓圈紋。圈點紋可謂最早的幾何圖案，這和它的制作工藝有關(guān)。它來自一種古老的工藝——“絞纈”，也就是今天我們所說的“扎染”。

漢代的錦與繡 左圖為東漢的“安樂繡”錦，各種祥禽瑞獸、流云山巒，穿插吉祥文字，組成富有裝飾感和美好寓意的織物紋樣。右圖為西漢的長壽繡黃絹。從上可以看出，先秦兩漢流行的鎖繡技法，已經(jīng)可以構(gòu)成各種流暢復(fù)雜的線條和色塊。

花樹水鳥夾纈 難以想象，圖中復(fù)雜的圖案是唐朝人用夾纈所為。夾纈是用兩塊雕刻成圖案的花板，夾持織物進(jìn)行染色的工藝。其最精彩的是多彩夾纈技術(shù)，能達(dá)到色彩豐富、紋樣復(fù)雜的效果，故一出世便得到上層社會的喜愛。

幾種絞纈 隨著胡風(fēng)吹進(jìn)中國，圓點紋在北朝到唐代又卷土重來，如這幾幅圖所示。雖然是以簡單的綁扎圈點作為基礎(chǔ)，尺寸或大或小、或疏或密，再加以組合變化，就會產(chǎn)生出不同意趣的撮暈花樣來。

通經(jīng)斷緯的緙絲 右圖為明代緙絲鷺鷥補(bǔ)子，兩只鷺鷥刻畫得惟妙惟肖。緙絲呈現(xiàn)圖案的方式最為復(fù)雜，如左圖所示，在描好線稿的基礎(chǔ)上，“通經(jīng)斷緯”即在局部用小梭子穿繞形成圖案，這種技法，甚至能表現(xiàn)大幅色彩豐富、筆法精密的畫面，可以滿足皇室、上層社會對于具有身份象征意義的復(fù)雜圖案的織造（供圖／王浩然）。

從技術(shù)到寓意 解決了技術(shù)層面顯花的難題后，紋樣的寓意成為了中國人更關(guān)注的問題。右圖是明代的“萬古如意”綢，由“?卍”字紋、古錢紋，以及四合如意云頭紋組合成“萬古如意”的吉祥符號。右圖為南京云錦研究所制作的刺繡八吉祥局部，吉祥與精美并存（供圖／cfp）。

裙子上的花卉 這是清末的紅色織繡花卉魚鱗裙，裙擺上的各式紋樣精致而細(xì)膩。在中國傳統(tǒng)服飾上，類似的紋樣很多，但幾何圖案卻少見，這與中國染織技術(shù)有關(guān)。 攝影／陳川平