深入腹地

進入潘塔納爾濕地有南北兩條路線，庫亞巴（Cuiaba）是北部入口的要塞，一個擁有50萬人口的城市。這也是我們此行的起點。

從庫亞巴出發，穿過潘塔納爾門戶小鎮Pocone一路南行，城市和人群漸行漸遠，綠意盎然的大片農田在窗外飛馳而過。大家正沉醉于這田園牧歌的美景時，柏油路走到了盡頭。向導愛德華停下車，指著跨在前路的巨型木牌告訴我們：真正的旅途開始了！

Transpantaneira公路是由北向南深入潘塔納爾濕地的唯一一條通道。為了減少對環境的破壞，整條道路全部取材于自然，黃土鋪就，水塘溪流處由木橋連接。不過，每年漲水會沖垮一些路段，需要不停地翻修。

一條公路可以促進旅游業的發展，同樣也能給當地居民帶來便利。向導告訴我們，這條路確實改變了許多潘塔納爾原住民的生活。過去交通閉塞時，物資匱乏，父輩們基本以腌肉為食，導致心血管疾病發病率極高，他的父親和叔叔都因此而英年早逝。如今他們一家已經搬到庫亞巴居住，留在濕地內的原住民們每周也可以沿著這條小路到鎮上購買新鮮蔬果，在他們看來，Transpantaneira是通往健康生活之路。

潘塔納爾濕地位于巴西西部與玻利維亞和巴拉圭交界的地區，總面積超過21萬平方公里，接近于6個臺灣島的面積。它與亞馬孫熱帶雨林、巴西中部高原的賽拉多并稱為世界著名三大生態景觀。

1870年巴拉圭戰爭結束之后，巴西政府為了鞏固疆土，鼓勵移民前往潘塔納爾開發和居住。20世紀70年代之后，還出臺了購買土地抵稅的政策，鼓勵私人購買土地。目前，潘塔納爾超過90％的土地歸私人擁有，由于這里獨特的洪泛季節、政府開荒政策的限制以及私人莊園參與保護，使得這片濕地的生物多樣性與生態服務價值被奇跡般地保護了下來。

濕地與食人魚產業

潘塔納爾濕地擁有世界上最豐富、最密集的野生動植物，比起世界其它可以比較的區域都更美麗、更令人驚嘆。每年12月至5月是潘塔納爾的雨季，也就是這里獨特的泛洪季節，此時濕地的水位線會上升約3米。正如尼羅河的泛濫造就肥沃的土地一樣，潘塔納爾水位的上升不但滋養了土地，也給當地物種建立了巨大的營養庫。

潘塔納爾是個釣魚圣地，每年的旅游旺季都有來自世界各地的旅行者前來垂釣，尤其是巴西人，對這里情有獨鐘。不過，他們釣的可不是普通的魚，而是牙尖嘴利的食人魚（Piranha）。在潘塔納爾釣食人魚費用特別高，一個人一天就要花上兩三百美元，因為所有的物資全部都要從外面運進來。食人魚幾乎成了潘塔納爾的支柱產業。

臭名昭著的食人魚廣泛分布于亞馬孫流域、巴拉圭河及其支流，甚至隨便一個低洼水塘都有它們的蹤影，其數量之眾令人瞠目。鋒利的牙齒，兇殘的性情，常常令人聞風喪膽。

初遇凱門鱷

凱門鱷是我們遇到的第一個大家伙。在Transpantaneira公路末端，就不時會遭遇幾只路邊“曬太陽”的凱門鱷。這種鱷魚體型不算大，基本在1到3米，但數量卻非常多，整個潘塔納爾地區生活著超過1000萬只凱門鱷。所以只要仔細觀察，在大多數水塘里或河岸邊，都會發現這種動物低調的身影。

叢林“萌”主

潘塔納爾是個神奇的地方，生活在這里的動物就是最好的佐證。汽車緩緩駛向河岸，只見幾只體型碩大、頭方眼圓的動物從河岸爬上來，憨態可掬地往路中間一坐，開始曬太陽。我們的車也就此被攔了下來。太可愛！太萌了！真想一把抱住它的頭！同行者驚呼。

愛德華告訴我們，這就是世界上體型最大的嚙齒類動物——水豚（Capybara）。

水豚和老鼠的血統極為接近，但體型卻是老鼠的100倍，幾乎像家豬那么大。它們大多生活于巴西、巴拉圭、委內瑞拉的河流湖泊、溪流池塘和沼澤地。它們酷愛水，一生都逗留在水邊，潛水的本領也很高，甚至可以在水底下面行走，時不時將眼睛鼻子露出水面，呼吸空氣，觀察環境。

頭上頂著一只小鳥的水豚爸看我們逐漸接近，不情愿地領著一家人挪向路邊，將圓滾滾的屁股暴露給我們，大概是怕我們突然襲擊，提前做好準備隨時抽身。水豚是一種高度社會化的動物，有的族群甚至會有上百名成員，如此龐大的“老鼠”家族其實是為了防范一個危險的鄰居——“巨型花貓”美洲豹。

追蹤美洲豹

美洲豹，也叫美洲虎，其實它既不是虎也不是豹，而是生活在美洲的一種食肉動物，貓科中的全能冠軍。它身上的花紋比較像豹，但身形又更接近于虎，體型大小介于虎和豹之間，是西半球最大、全世界體型第三大的貓科動物。它們身手十分矯健，集合了貓科動物的所有優點，既有虎、獅的力量，又有豹、貓的靈敏，犬齒咬力極強。

潘塔納爾濕地是世界上美洲豹最大的棲息地，但想要親眼見到這種華麗的大貓卻非常不容易。許多長期蹲守在潘塔納爾的科學家、探險者也常常無功而返。旱季的潘塔納爾，河流水位大大下降，河岸邊裸露出來的樹林給美洲豹提供了完美的活動場所，成為與美麗大貓“邂逅”的最佳地點。

覓豹過程并不順利。我們的船沿著庫亞巴河（Rio Cuiaba）和皮基里河（Rio Piquiri）一路搜尋，到將近日落仍無所獲。大家垂頭喪氣地啟程返航，半途中，向導卻突然改變方向駛向對岸，悄聲告訴我們岸上那片樹影里就隱藏著我們夢寐以求的美洲豹！

慢慢向岸邊靠近，所有人都屏住了呼吸，掩蓋著內心的狂喜，生怕發出一點聲響會嚇跑這美麗的王者。終于與她會面了！岸上十米開外處的樹叢中，一只美麗絕倫的超級大貓正驚詫地看著我們。我們似乎煩到她了，于是她起身轉頭走向更深的樹叢里，最終選擇了一個清凈的地方，安心臥了下來瞇起雙眼，慵懶地梳理著自己的皮毛。那點綴著墨色環紋斑點的皮毛在樹枝間漏下的光線里閃耀著絲綢般的金色光澤，周身散發出野性的光輝，那王者風范讓我們不禁想去膜拜。

也許是剛剛飽餐一只鱷魚，或者用水豚寶寶打了個牙祭，這位頂級掠食者并沒把我們放在眼里?，F在她只顧心滿意足地享受飯后發呆的美妙時光，忽而張開大嘴打個哈欠，不經意間露出森白尖利的牙齒，讓人不寒而栗。

我們拼命按快門，用鏡頭捕捉下這難得的邂逅，偶爾與她四目相對，只見琥珀色眼睛里透著一絲唯我獨尊。她是這片野生樂園的王者，渾身散發著狂野的美麗，是如此的攝人心魄。也許是被注視的時間過長，母豹的目光變得警惕起來，突然起身的動作把我們嚇了一跳，就在大家暗自祈禱時，她卻瀟灑地向叢林深處走去，一抹矯健的身影最終消失在墨色的叢林中。

巨嘴鳥

在潘塔納爾，鳥類是絕對的多數派。600多種鳥類共同編織了一個絢爛的濕地領空。從小生長在這里的愛德華可以叫得出其中150種鳥的名字，他用英文、葡語或當地語言一一做著介紹。

最引人注目的當屬巨嘴鳥，學名鵎鵼（Toucans）。它們的大嘴非常引人注目，上半部黃中卻帶淡綠色，下半部呈蔚藍色，喙尖點綴著一點殷紅，長度幾乎占到身長的1/3。艷麗的羽毛和驚人的大喙讓它們成為觀賞價值最高的鳥類。

紫藍金剛鸚鵡

紫藍金剛鸚鵡可以算是世界上最珍稀的生物，由于自然環境的不斷破壞和人類捕獵，這種美麗的鸚鵡面臨著嚴重的生存危機。數量急劇減少也使得它的身價越發昂貴，成為人們逐獵的對象。紫藍金剛鸚鵡擅長交際、頑皮又聰明，鮮艷的藍色羽毛和彎鉤似的巨大鳥喙使得它們格外惹人注目。野生紫藍金剛鸚鵡的故鄉就是巴西，全世界95%的野生紫藍金剛鸚鵡棲息于此。

金剛鸚鵡

當然，還有這種五彩斑斕的金剛鸚鵡。還是頭一次近距離看到這么美麗的大鳥臥在地上吃東西的樣子，非?？蓯?。

魚狗

魚狗，也就是我們時常聽說的翠鳥。它們生性孤獨，平時基本獨自棲息在近水邊的樹枝上，伺機獵食。它們是捕捉小魚的能手，也吃昆蟲和一些水生植物。

裸頸鸛

潘塔納爾的鸛體型巨大，伸展翅膀站起來有人肩膀高。它們在樹上搭建巨大的鳥巢，有意思的是，鸚鵡也可以來分享它們的家。當它們外出捕食時，鸚鵡會幫它們照看寶寶，如果有入侵者，鸚鵡會火速飛去通知它們。

啄木鳥

這些被稱為“森林醫生”的可愛的啄木鳥在潘塔納爾隨處可見。

黑領鷹

這是一種廣泛分布北美與南美之間的猛禽。在潘塔納爾，我們不只一次見到它。

絨猴

在Transpantaneira公路上，我們看到了可愛的絨猴（marmoset），這是愛德華的功勞。他發現了樹杈上這些可愛的身影，我們順著他手指的方向望過去，果然樹叢中有輕微地晃動，再仔細看，一只猴子的身影從樹叢間閃過，另一只靈秀俊巧的長尾巴猴子停在樹枝上，正警惕地向我們這邊看過來。隨著一聲猴叫，愛德華示意我們看向馬路的另一邊看，只見一只小猴兒拖著大大的尾巴先是四處張望，然后三下兩下地竄過馬路，爬上樹一溜煙無蹤影了。“這些猴子可聰明了，它們是有分工的，老大在高處，下令后小猴子才會行動?！睈鄣氯A興致盎然地給我們講著。

蜥蜴

這是一只在旅館邊玩耍的蜥蜴。大廚發現它，扔了一只雞蛋，它叼起來就默默地離開了。

犰狳

潘塔納爾生活的很多動物都是晝伏夜出，于是向導在車上安裝了一個類似探照燈的手提大電筒，站在皮卡上一路探照，搞得我們就像抗戰時夜間巡邏的日本兵。真的，對于這些印第安向導，我一直懷有崇敬的心情。最讓我敬佩的是這位神勇的司機，在伸手不見五指的黑夜里，他就靠著車前燈發現了一只小犰狳。犰狳，又叫“鎧鼠”，它們身上有一層“鎧甲”，就像一個古代武士。每次遇到危險，若來不及逃跑時，它們就會卷縮成球狀，將自己保護起來。

叢林的智者

幾天的叢林探索，我們與原住民向導建立了深厚的感情。它們對于這片叢林的了解遠遠超乎我們的想象。他們就是叢林智慧的化身。

一次，路過一棵在我們看來極為普通的樹時，向導立刻說這里面有螞蟻窩。然后刀光一閃，樹干“攔腰而斷”，無數螞蟻濺了我們一身，一個女孩尖叫著跳開，拍打著全身。向導一臉壞笑地說“放心，沒有毒，只是咬著有點疼而已……”，話音未落，我的脖子和胳膊就開始紅腫，就像被一群花腳大蚊子襲擊過一樣。

皮卡向潘塔納爾的腹地飛奔時，突然，向導一陣大叫。向導奔跑向從叢林中，然后手纏一條水蟒（Anaconda）出來了。其實我并未覺得新奇，小時候，鄰居家逮了一條小腿粗的蟒蛇當著我們的面開膛破肚，蛇膽現在還保存在家里的干燥箱呢。但向導說它是世界上第二大的蛇，只不過這條還只是“baby one”。我們再次被向導的火眼金睛折服了。

叢林里找水源是當地土著的另一大本事。向導找到一段滴水的藤干，在嚴重缺水的時候，他們就從這些植物中尋找水源。我們嘗了嘗，別看這一小段，水分還挺足。

走訪濕地人家

潘塔納爾的原住民是瓜拉尼部落的印第安人，有些人家祖上幾代就生活在這片濕地上。以畜牧業為生。

我們有幸拜訪了一戶當地人家。男主人前兩年去世了，他生前是位護林員，對當地的美洲豹保護工作做過貢獻。濕地供電有限，過去沒有冰箱的年代，很少吃的到蔬菜，都是以咸肉熏肉為主，所以平均壽命只有五六十歲。女主人和女兒幾乎每天都待在家中打理家務，照顧牲畜，偶爾去邊上的小鎮采購。兒子現在做了旅游向導，收入不錯。

在潘塔納爾最大的感受就是，當地環境保護得真好。在我們看來，無論是原住民先天的環境智慧，還是當地民間團體積極的環境保護措施，都共同維護了濕地的生態多樣性。但是，導游卻告訴我們，雖然現在游客還不多，但他們已經感受到旅游業帶給環境的壓力。他們希望這里不僅僅成為一個可供釣魚的商業開發區，而是能吸引更多熱愛觀察美洲豹、觀察動植物的人們來到這里，傳播潘塔納爾的美，實現這里真正的生態價值。

潘塔納爾濕地行箋

【路線】

潘塔納爾濕地綿延于巴西、巴拉圭和玻利維亞三個國家。在巴西境內，有三個通往潘塔納爾的門戶：北部的庫亞巴（Cuiaba）、南緣的南馬托格羅索州首府大坎普（Campo Grande）以及西邊坐落在巴拉圭河畔的港口城市科倫巴（Corumba）。筆者走的是北線，這是尋覓美洲豹的最佳路線，見到的幾率比另外兩條路線大得多。
從北緣進入潘塔納爾濕地，需要先前往庫亞巴。庫亞巴有機場，水路通科倫巴。租車自駕是不錯的選擇，往西南方向行駛100公里，途經Pocone小鎮做一些物資補給，然后進入145公里崎嶇不堪的Transpantaneira公路。這是唯一一條向南深入濕地的道路，所以不用擔心迷路。

【何時去】

潘塔納爾全年都適合游覽，旱季雨季前往都各有利弊。
每年10月到來年3月是雨季，動物們會被上漲的洪水驅趕到小范圍的干燥地點，河里魚類增多，大批鳥類聚集在一起，是觀鳥的最佳時機。但在這段時間，水平面會比旱季時的最高水位高上3米，潘塔納爾80%的面積都會被淹沒，很多地方都變得很難進入。
每年4月到10月是旱季，這時候可以近距離觀察動物，但氣候特別干燥炎熱，尤其是6月到8月期間。

【住宿】

兩種選擇：

一種是公路兩側的賓館。房價不便宜，雙人間價格一般都在100美元左右，這樣的旅店通常還會提供騎馬、劃船等服務。也可以預定潘塔納爾濕地內的賓館，一般有機場接送服務。一般雙人標間費用大約是200多雷亞爾，包吃，有些包游。

另外一個選擇是在Transpantaneira公路盡頭的河岸邊扎營。那里的宿營地有餐廳、洗手間和公共浴室等設施，帶上燒烤爐和魚竿，邊喝啤酒邊吃著親手從河里釣上來的魚特別愜意。

我們的選擇：
Jaguar Eco lodge：吃飯、司機和向導的費用全包，每人每天200美金。常規的時間是四天三夜。網址：http://t.cn/zW381Cl

【參團游】

濕地周圍的各大門戶城市都有專業旅行社提供英文和葡萄牙語導游服務。大多數旅行社都可以根據你的需求量身定制行程。包括吃、住、行在內，人均價格在250美金/天。盡量選擇聲譽好有經驗的旅行社和導游，他們對濕地動植物的了解程度直接影響到你的旅程質量。

需要提醒的是，請不要對濕地中的住宿和飲食抱有五星級水平的期望，畢竟這是片幾乎與世隔絕的野生世界。還建議大家提前購買足夠的桶裝水和新鮮蔬果，到了濕地深處可采購不到這些東西。

【注意】

潘塔納爾濕地蚊蟲肆虐，尤其是清晨和傍晚，即使穿著長袖衣褲都避免不了被叮咬，一定要帶上專業防蚊用品，如長效防蚊噴霧、防蚊衣褲等。在敞篷觀覽車上還需要帶上面罩或圍巾，可以起到防曬、防風和防昆蟲襲面的作用。另外，防曬霜和墨鏡也是需要隨身攜帶的必需品。

另外，從保護動物角度出發，請不要買任何由野生動物制成（包括鳥類羽毛在內）的產品。在觀覽途中也盡量不要驚擾到動物，這樣會改變它們原有的生活習性。

【動物攝影錦囊】

如何拍攝美洲豹：

拍攝美洲豹是很有難度的，尋找等待的過程可能很乏味，如果沒有準備好，最佳拍攝時機可能會稍縱即逝。要提前做好準備，別等發現了才掏出相機調參數，要像戰場上的士兵一樣槍上膛時刻準備射擊。我們在河上搜索了7個小時，幾乎要放棄時才找到一只，如果這個時候沒準備好，很可能一無所獲。多留意河岸的坡地，它們一般喜歡在那里休息或抓凱門鱷吃。

盡一切可能將鏡頭和大貓的眼睛放在同一高度，讓他們進行充分的交流，因為在這個角度可以淋漓盡致地展現霸氣威嚴的眼眸。仔細的觀察眼球隨光線變化的變化，抓住眼神光就會有驚喜。當然也需要一點兒運氣，我們在河岸邊找到這只美洲豹是在下午五點，柔和的陽光穿過樹枝斜射到豹子的身上，很完美的光線。

在船上拍攝，晃動是個大問題。 三腳架無法使用，獨腳架也是雞肋。簡單易行的方法是用光圈優先模式將光圈調到最大，再根據環境調整iso以確保高速快門。為了穩妥起見，我的快門速度基本保持在1/1600秒。由于光線問題導致快門速度達不到要求的時候要毫不猶豫的提高感光度，畢竟在被攝物體隨時可能消失的時候，拍得到比拍的好更實際。

如何拍鳥：

鳥類喜歡早睡早起，清晨是拍攝的大好時機。此時陽光柔和，投射到羽毛上呈現出的色彩更舒服。找鳥最好去它們的覓食區域，比如巨嘴鳥在芒果樹上容易找到，紫藍金剛鸚鵡一般在棕櫚樹上，啄木鳥就在樹干上找吧。

想拍攝鳥兒們飛行的瞬間，等它們飛起來再拿相機找一般為時已晚。所以當看到鳥靜態地停在樹枝上時就要開始瞄準，用追蹤對焦功能，坐在移動的船上想凝固某一飛行瞬間的話，個人認為快門下線為1/1600秒。

攝影師簡介：

陳嘉，@陳流浪嘉。2011年6月，放棄了頂級律師事務所的高薪工作，開始了美洲之行，13個月走過12個國家，目前足跡遍布30多個國家和地區。

陳倆，環保工程師。帶著對旅行和攝影的執著與愛好，于工作之余用旅行填滿生活。始終相信，只要心有多遠，就能走多遠。

攝影師手記：

與我而言，潘塔納爾最大的魅力是野生動物。除了美洲豹這種瀕危大貓，其他動物經常會隨時隨地竄出來。幾天之內我看到了一百多種的動物，鳥類最多，還有爬行動物、嚙齒類動物、哺乳動物……這是動物的天堂。人在此處成了絕對的弱勢群體，動物才是主角，這種感覺太美妙了。在北京忙碌的時候，地鐵里、寫字樓間、購物中心里都擠滿了人，有時候我在想這個城市的野生動物是不是只有蚊子和蟑螂了？這個星球上密密麻麻地只剩下人了？想到這里，心中不免恐懼。而潘塔納爾之行給了我心靈的治療，這么完美的生態平衡告訴我們這個星球還有救。希望所有到這里的游客都能不留下一絲痕跡，讓子孫也能看到這片神奇的自然世界。