激蕩察瓦龍

一旦你決定了從察瓦龍穿行到察隅，你就會明白什么叫真正的挑戰，即便對我這樣的“老滇藏”來說，穿行在這條“察察公路”（察瓦龍到察隅的公路）上，也感覺前方似乎是一連串的未知。

這里是西藏察隅縣最東南端的察瓦龍，藏語中意為“炎熱的峽谷”。它的東面與云南貢山的丙中洛相接，怒江則在這片溫潤的高山峽谷中回轉。

可以確定的是，我們的越野車正經過中國最兇險的道路。路面全是頁巖碎石，路基松軟，遇到暴雨必然滑坡。穿行在懸崖絕壁邊緣，塌方和泥石流隨時都會與你擦肩而過，司機的任何一個閃失，都可能讓我們命歸黃泉。

歷史上，這里是馬幫才敢行走的路線，外界的人對此知曉極少。1962年中印自衛反擊戰中最著名的瓦弄戰役，就爆發在這片與世隔絕的高山峽谷中，以至于我們一到西藏地界，就看見“嚴格禁止外國人進入”的黃色告示牌。從這里，山路一個急轉彎，我們便駛入了藏東南的地界。

毫無疑問，這是片曾經風云激蕩的土地。

怒江在公路對岸鋪陳出一幅雄奇的景象。進入這片藏域，怒江依然就著山勢來了個并不規則的大拐彎。雖然與云南地界的“怒江第一彎”相比稍遜氣勢，但轉彎處的款款良田，讓人感受到另一種溫潤恬靜的氣息，給怒江平添了一絲的溫馨與嫵媚。

驅車行走了一天，天色漸漸暗了下來。遙望遠方的碧羅雪山，此刻正在氤氳云氣中漸漸掩映遮蔽起它雄奇的身影，讓人感慨只有在天南之地才能看見的另類奇景。晚霞中，我們跟它道上一聲晚安，在驚險的白日記憶與寧靜的夢幻暮色中沉沉睡去。

高原小江南

驅車一路行進，轉過這條深深的溝谷，我們才真正抵達了察瓦龍鄉。

由于整個察隅縣的地勢是由西北向東南傾斜，且相對高差達到3000米以上，造就了藏東南的這片獨特的亞熱帶高山峽谷，察隅也由此有“小江南”的美譽。不過這是指氣候上的，到了察瓦龍鄉，我們只看見一條土街、連片的藏式房屋，另有一派粗獷的“江南”氣質。

這里的藏式民居通常是木石構造，二層或三層結構，石墻木柱，樓層用木板隔開，屋頂用泥沙灰混合覆蓋成平頂。樓下用來飼養牲畜、堆放柴草農具，樓上住人，分得清楚。二層客廳上開幾扇窗戶，屋梁和門框上還會用白石灰粉繪上一串城垛圖案，表示吉祥如意。

都說察瓦龍盛產玉米，我們在不少人家的房前屋后都能看見。而屋頂堆滿的小南瓜，讓人望見不禁心中驚喜萬分，只覺得這里是藏域難得的物產豐饒之地。

其實，察瓦龍還盛產青稞、小麥、蕎麥。但要說最令人驚異的物產，還是路邊和山嶺上延綿不絕的仙人掌。濕潤宜人的氣候，使得這里漫山遍野都生長著干旱植物仙人掌，有些甚至長成了小樹的模樣，每年結出的仙人果更是多達數百噸。

高山深谷

從察瓦龍鄉轉出，我們繼續向察隅方向不斷行進。駛過鋼索橋，在蜿蜒曲折的怒江邊拋下了留戀的最后一瞥，我們才一頭扎進一眼望不到盡頭的木孔峽谷，開始進入一片一望無際的針葉林地帶。

在木孔村附近，我們偶遇這段清澈轟鳴的瀑布，便暫且稱之為木孔瀑布了。它清麗絕色，在下游發育出一條乳白色的小河在林間流淌，我們絲毫沒有抵抗力，轉瞬便被她自然的絕美所傾倒。只是不知大雪封山的時候，這條靚麗的瀑布又該是怎樣的美麗動人呢！

深入針葉松林，我們已經被美麗的風景絆住了腳，一路走走停停，恨不得把這座森林統統裝進相機，弄得司機師傅都開始著急起來。如此高海拔地帶能看見這么大片的亞熱帶叢林，無論如何都令人眼前一亮，我們早就不知不覺沉醉在雨林深處，難以自拔。

時間不等人，我們還要抓緊趕赴察隅，只能在這片溫潤的雨林中短暫停留，便又要匆匆離去。林中道路的遠方，黎斜臘卡峰傲然聳立，格外引人注目。我們只能匆匆拜別神山，因為一旦在雨林中遭遇大霧或暴雨，就難以脫困。而一路上雖然時有薄霧彌漫，卻沒有遭遇惡劣天氣，讓這段原本變幻莫測的行程，成為難得的美麗記憶。

下察隅，沙瓊村

抵達察隅一路無話，我們的重點是去下察隅的沙瓊村，去探訪那里鮮為人知的原始部落——僜人。僜人以前居住在喜馬拉雅山南麓的原始叢林中，歷史上曾被稱為野人，據說他們赤腳就能上雪山，解放后才陸續從深山老林搬出來，過上了男耕女織的生活。

至今，僜人還是尚未被識別的少數民族，沙瓊村則是僜人的聚居村，也是僜人文化最集中體現的地方。它位于海拔不足1500米的熱帶叢林地區，遠遠看去，到處是芭蕉林、竹林、稻田、荷塘，一派熱帶風光。

這里的房屋多為南北向木板房，以木結構閣樓長房為主，房頂呈“人字形”，原本都用阿庫草所蓋，現在則用上了援建的藍屋頂。整個村子整齊美觀，家家戶戶都住在綠樹掩映的吊角木樓里，房舍周圍花草繁盛，遠處梯田層層，一幅世外桃源景象。

如今，僜人們的生活并非像文獻中所說的原始落后，現代化的元素多多少少地涌入了這個偏遠的村莊。雖然我可以了解他們用拖拉機運玉米，但還是一時無法理解僜人把玉米壘成一堵“墻”一樣的儲存方式。這或許就是現代與傳統交融結合的生活方式吧。

僜人傳奇

僜人最引人注目的是絢麗多彩的服飾。由于居住在藏東南印度邊境附近，印度服飾特色在他們身上非常明顯，受藏族服飾的影響反而比較少，很有自己的獨特風格。他們的衣服多是自產自用的麻織品，也有少量是棉織品，有時候會使用原色麻線，有時也會把麻線染成紅黑兩色。由于其居住地四季如春，季節不太分明，所以僜人服飾基本上展現的都是春天絢爛的氣息。

用耳環裝飾是很多民族的共同點，但我們還真是第一次看見像僜人婦女這么大的耳環的。在僜人看來，成年男女戴大耳環是一種美，老婦人更是極其傾心一種叫“勾達白”的大耳環。它的直徑足有五、六厘米，中間空心，耳環壁很薄，但每只最重50克，著實讓人驚嘆。

據說，僜人不論男女，從小就由長輩用油松針或竹針將耳垂穿透，再將芭蕉葉卷成細卷穿進耳洞，把耳洞一點點擴張到一定程度，再用細竹管替換芭蕉葉。如此反復多年，耳洞最終就能放進碩大的耳環了。

令我們詫異的是，時至今日，僜人部落依然有自己的“頭人”——阿魯松。雖然60歲多了，可我們剛進他家門拜訪時，發現他正和幾個年輕人在玩“斗地主”，令我們忍俊不禁。

阿魯松剃著光頭，白布纏頭，腰間挎刀，依然給人一種武士威武的感覺。見著我們這些外面來的客人，二話不說就是“干兒酒，干兒酒，男人喝了身體倍兒棒”。逗得我們一口氣連下三杯，醉了三天也沒回過神。

實際上，阿魯松是相當有名氣的人物。他腰刀不離身，1986年隨國家民委的全國少數民族參觀團到內地考察，登機便與航空公司發生爭執。僵持不下中，民航竟然得到上級“準予攜刀登機”的批示，就此破例。從此，“帶刀旅客阿魯松”的聲名四方遠播。

阿魯松家客廳中掛滿墻的牛頭，是他為之自豪的又一話題。僜人講求樂善好施，每年都要舉行一次宰殺牦牛比賽，以此“競選”頭人。1991年，阿魯松一口氣砍下25個牛頭，為整個部族帶來了吉祥，也成為阿魯松一生的榮耀。

毫無疑問的是，僜人的生活并不像我想象中那樣隔絕封閉了。以前刀耕火種的族群，如今過上了舒適的生活，但文化、傳統和習俗依舊存在，這樣的改變也未嘗不是好事。我遙望著這座花香四溢的美麗村莊，心中祝福這里永遠都純真、善良、恬美。

察瓦龍—察隅行箋

【交通】

一般來說，人們將云南丙中洛—西藏察瓦龍鄉—西藏察隅縣的這段道路，稱之為“丙察察公路”，這是滇西進入西藏的最后一條公路。由于其它進藏公路海拔較高，且有長達4個月左右的大雪封山期，而丙察察公路海拔低，可常年通行，因此將有望成為最為便捷的進藏公路。

目前，丙察察公路的整體路況依然較差。一路上鋒利的碎石很多，因此車輛要求底盤高，輪胎正面抗壓、抗磨能力強，否則很容易被石塊劃破輪胎。此外，從丙中洛至察瓦龍的路段上有多處山峰風化造成的滑坡路段，行走時要千萬小心，以免被山上滾下的石塊砸中。由于側面緊靠怒江峽谷崖壁，很容易造成車毀人亡的事故。要是搭老司機的車，司機會不停告訴你這里掉下過幾個車，死過幾個人，那里又掉下過什么車，死過幾個人，反正自駕前往要特別小心，特別是會車的時候。

從察瓦龍到察隅現在還沒有班車，但可以包車前往，不過包車的日期很不固定。如果單獨包車大概在2500—3000（2500—3000）元左右；如果能碰到與當地人一起包車，一人只要100元左右，早上5點發車，晚上8點就能到察隅縣城，中間沒有休息。這種車通常是跑運輸的皮卡或貨車，因此會非常顛簸，要有心理準備。

一般開車的情況下，從察瓦龍到察隅一天就能趕到，萬一路上耽擱了沒有趕到，最好在半路的目若村或帶鋸場住宿，而不要走夜路。因為這段路上極有可能遭遇大型野生動物，會非常危險。

察隅縣到上、下察隅有班車往來，但要記得在察隅縣再辦一張邊防證。前往下察隅沙瓊村可以在察隅包車前往，費用在300（300）元左右。

【自駕線路】

察瓦龍鄉→木孔村→日東村→目若村→嘎達村→察隅縣→沙瓊村

【住宿】

察瓦龍鄉：鎮上最有名的就是四川飯店，可以吃飯住宿，還有火鍋。老板姓陳，他在察瓦龍辦客棧多年，與當地的藏族同胞關系非常好，進出察瓦龍都可以與他聯系。有驢友搭陳老板的車往返丙中洛大概在80元左右，具體還要面談，電話：13518948988。

察隅縣：住宿非常方便，縣城不大，察隅溫泉賓館、新氣象賓館、稻香賓館等都可以考慮，還有很多小型招待所；驢友甚至可以去當地村民家借宿，藏族同胞非常熱情好客，但村民生活并不寬裕，最好給藏族同胞多留下些飯費。

【景點】

好的風光全在路途上，要是不急著趕路，可以在察瓦龍鄉和目若村多待幾天。除了藏域江南的天堂美景外，還可能會遇到真正的馬幫，別有風情趣味。

【提示】

1、高原上帶好衣服和雨具，各類極端天氣都有可能遭遇。

2、去察隅縣一定要在內地辦好邊防證；而由于是邊防重地，要去上、下察隅鄉還要到察隅的縣公安局的邊防大隊再辦一張邊防證；自駕更是需要公安機關開出證明，再憑證明去國防邊境管理部門開過橋證。

攝影師介紹：

謝罡，《中國國家地理》簽約攝影師、撰稿人。長期專注西南人文風光題材攝影，走遍云南、西藏、青海等地，著有《雅魯藏布大峽谷里的墨脫》等專著。

攝影師手記：

雖然是一位在西藏長年游走的行者，我也是第一次踏上丙察察這條傳奇之路。這兩年川藏線的道路大為改善，走起來已經是輕車熟路，而行走丙察察讓我再一次找到了命懸一線、生死莫測之感。雖然我們的越野車性能強大，但好幾次汽車在懸崖邊“走鋼絲”的莫名緊張，讓人感覺方向盤略微一偏，世間的一切或許就會天人兩隔。總而言之，相對于那種危機和緊張感，你永遠會感到語言文字的乏力。

一路上，我們遇見了那些淳樸善良的山民，遇見了行走在這條古道上的馬幫隊，遇見了駐守邊疆、忠于職守的軍人……這里的一切都那樣溫潤、柔軟、祥和，都令我的記憶甜美、安靜、留戀。而最令我難忘的，依然是那些在這條隨時可能爆發險情的道路上辛苦筑路的人們，他們埋首工作，他們側身立在懸崖邊為車讓路，他們保佑著所有路上行者的平安！真誠希望所有的他們都幸福安康！