機場，驚魂之始

要行走珠峰大環線，盧克拉（Lukla）這個不知名的小村子是不折不扣的起點。從尼泊爾首都加德滿都坐這樣的小型“飛的”過去，只要40分鐘左右。

我和同伴小元爬進了這架只夠容納15人的小飛機，同行的大多是世界各地的背包客。9月底恰逢雨季末尾，厚厚的云層加上紊亂的氣流，讓這架脆弱的飛機幾乎散架。說心里話，那種狂亂的顛簸讓人隨時感覺要墜機，從所有乘客凝重又興奮的表情上，已經足以想見當時的心情。

上天保佑，總算在盧克拉平安降落，可這座修建在半山腰上的機場同樣讓我們倒吸一口涼氣：狹窄局促的跑道向下傾斜，飛機起飛是從跑道一頭直接沖下懸崖，靠著俯沖升力迅速拉起……這一切著實令人膽寒，看來我們要平安回家，確實需要天大的好運氣。

殘破的候機大廳是座爛尾樓，機場外卻是人潮涌動。他們大部分是根據預約前來接機的向導背夫，還有些是到機場來等活的。我們對商業化的向導天生抵觸，很快找到一個本地的小伙子當背夫，他是夏爾巴人，名字就叫帕桑?夏爾巴。

夏爾巴人和藏族同胞有同樣的文字和信仰，但他們的語言又是尼泊爾語，融合了兩種完全不同的文化。作為我們的背夫，帕桑的英語并不好，說不了幾句話我們就要不停地做手勢。

峽谷春意

帕桑很快收拾好行裝，帶著我們進山。按照《孤獨星球》的介紹，珠峰大環線通常是18天以上的艱苦旅程。我們則更富有野心，20天的行程計劃在15天內完成。這雖然彰顯了我們對自己高海拔適應性的足夠自信，也為旅途驚險埋下了伏筆。

最初的旅程是一片綠野仙蹤般的山谷，林泉飛瀑點綴期間，一派世外桃源的美麗景象。

這段大峽谷的低谷地區，盡是一派田園風光，沿途還有很多藏語雕刻的瑪尼堆石板和轉經筒，甚至有一座座藏傳佛教的寺廟隱匿其間，讓人懷疑是不是沒有出國。懷著對這片神山的敬畏之心，每次經過有轉經筒的地方，我們都會虔誠參拜，希望大山的神明能夠保佑我們一路平安。

在山的這邊，總能見到這些奇花異草，晶瑩得如同瑪瑙寶石。雖然我們是植物盲，但也忍不住將它們的倩影采擷下來。

“希望”工程

行走在這片神奇的領地，你會遇到不同人種、不同文化的各色人等，特別是在峽谷間的吊橋上狹路相逢，更是令人莫名感慨。

來自世界各地的背包客自不必說，他們和我們一樣帶著夢想和希望來此行走；有意思的是，我們路上還遇到了這兩位印度教的苦行僧，他們四處云游，一路化緣。雖然他們英語并不是很好，但很好心地給我們的額頭上點上了幸運符，并希望我們一路食物充足，好運連連。

在峽谷的路段游走，還遭遇到尼泊爾的“希望工程”。就在這段路的拐角處，一位尼泊爾老伯舉個牌子，大概說是要在此地修建一個學校云云，要求驢友們捐款。我們近似半強迫地捐了50元人民幣。不過返回的時候，老伯不再要求我們捐款，看來是一方善舉，不是劫道的，希望學校能早點蓋起。

經過兩天的跋涉，我們終于抵達南池巴扎（NamcheBazar）村。這里是最后的補給點，往后海拔便會陡然增加。但讓人大失所望的是，在一片繚繞不盡的云氣間，傳說中的雪山根本不見蹤跡，不知道我們參拜神山的希望會不會就此破滅。

驢友行走江湖間，素來有人品一說，在南池巴扎我就遇到一個美國老頭，聊起人品問題來。我跟他吹噓說，當年行走南迦巴瓦和亞丁神山，一樣遭遇如此天氣，靠著我“吹仙氣”把云霧吹開，終于見到極美的雪山，美國老頭說，那這次召喚太陽的任務也交給你吧。

我吹了半宿的“仙氣”，預祝第二天是個大晴天。可啟程時，天陰得都快看不清路了。老頭還一個勁埋怨我，說天氣因為你變得越來越差了。

雪峰環繞的村莊

我不服氣地對美國老頭說你看著，我肯定會有好運氣的。話雖如此，可在向海拔4000多米的路段行進的時候，卻覺得索然無味。或許是上天跟我們開玩笑，走著走著，天意外開始放晴，到中午更是云開霧散，遠方的大雪峰阿瑪達布拉姆峰（AmaDablam）如天神降臨，洛子峰（Lhotse）也若隱若現，讓人興奮不已。

沒走多久，在路上又遇到那位美國老頭。我得意地跟他說，還是我厲害吧！美國老頭早就興奮地忘了打嘴仗，連連說：“你們中國人真厲害！”

天氣大好，心情大暢，我們一口氣沖到了海拔4410米的丁普池（Dingboche），這里四面雪山環繞，卻要趁著天光不亮就要早起。因為云氣大多從早上10點慢慢升起，中午就將雪山遮蔽，到下午就什么也看不到了。

在這里往南面的山谷回望，遙遠的Tamserku峰日出景象竟然也能得見。

向東前往Chhukhung營地，我們期望看到更宏大的山景。這段路程果然名不虛傳，宏大的雪山似乎近在眼前，似乎它們十分低矮。不過這完全是人視覺上的錯覺，眼前雪峰的垂直距離足有數千米，人在雪峰面前極端渺小，遠處的“小石頭”都比人龐大的多。

我們繞著這段冰湖徒步，幾乎沉醉在無盡的美景中。不過，背夫帕桑則在湖邊睡覺，似乎對湖光山色一點感覺都沒有。

背夫的故事

毫無疑問，我們的兩個超級大包，全靠背夫帕桑的辛苦托運。可這些重量對夏爾巴人來說，并不構成太大的負擔。實際上，他總能以遠遠超過我們的速度在山間穿行，很快就能把我們甩得影子都看不到了。等我們痛苦不堪地趕上他，他已經在草坡上美美地睡了大半天。

由于帕桑并不是職業的背夫向導，所以他只會按照自己的節奏在前面給我們引路。沿途總能看見不少職業向導帶著外國旅行者，前后各一個來保駕護航。這樣當然安全無虞，可似乎也少了很多野趣。不過，自由是需要代價的，帕桑的非專業性讓我們幾乎遇險，當然這是后話。

背夫們經常會在山間相遇。他們打招呼的方式也很奇特，會手牽著手說上半天話，很是曖昧地微笑。要是人多，還會這樣開個背夫Party，痛快地聊上一陣子，也不理會我們是否開始上路。帕桑雖然背著大包，但很快就能再次追上我們，又在前面睡覺等待。

這里是夏爾巴人的領地，沿途都會看到夏爾巴人的紀念塔、瑪尼堆，據說是紀念那些遭遇山難的夏爾巴向導。在夏爾巴人看來，那些常年帶領人們攀登8000米以上雪峰的向導，是人們仰慕的英雄。他們不僅常年征服著這一連串的世界高峰，收入更是極為優厚，很受姑娘們的青睞。

據說，曾經有一位夏爾巴天才向導，能在一天之內在8000米的雪峰間上下。不過天妒英才，才20多歲就遭遇了山難，成為了永恒的傳奇故事。

ChhukhungRi盛典

今天就要從Chhukhung出發，沖擊ChhukhungRi（觀景的頂峰），從海拔4730米沖擊攀升至5550米。這將是非常具有挑戰的一天，清晨阿瑪達布拉姆峰（AmaDablam）上的第一縷曙光，讓我們倍感振奮。從這個角度看，它又變換了面貌。

這是珠峰大環線中眾多人跡罕至的路線之一，行走的人極少，也沒有固定的道路。當我們出發時，云已經開始升起，我們則必須趕在云霧徹底將雪山遮蔽之前，登上ChhukhungRi的頂峰。

在這樣高海拔的地區跟云霧賽跑，確實是一件令人崩潰的事情。走兩步就要歇口氣，而大部分走這條線路的人走到一半就放棄了。有時候因為起得太晚，云霧中攀上山頂卻四面白茫茫，鮮有風景可言，上去也是浪費時間。

經過了4個多小時的跋涉，我們好不容易才爬上頂峰，最后幾公里道路讓人走得絕望透頂。可當你攀上頂峰，你會知道這一切是值得的。

在這里，你可以見到阿瑪達布拉姆峰（AmaDablam）延伸出來的大冰墻，猶如“魔戒”當中冰雪女王的城堡外墻，雄渾而精致無比，如同被人精雕細琢過一般。人間何曾得見過如此宏大的藝術品？

在這片宏大壯闊的山前，我們伴著瑪尼堆，靜靜地呆坐了許久。天地沉寂，萬物無聲，人一生被雪峰環繞的壯闊體驗，又能有幾回？

危險的橫切

從ChhukhungRi返回丁普池（Dingboche），我們頗有點心滿意足，再前往托克拉（Thokla）是一段高差不大的橫切道路。沒想到，正是這樣一段橫切，讓我們幾乎陷入了困境。

背夫帕桑在我們前面走的飛快，很快就不見了身影。啟程的時候太陽很大，我們也沒有穿更多的衣服。哪里知道半路風云突變，云海伴著狂風襲來，很快讓我們身上結滿冰渣，能見度也降為零。道路在云霧中似乎伸向無盡的遠方，我和同伴也不知道是否迷路了，只能在黑暗中摸索。

靠著天賜的好運氣，我們總算沒走錯路，也躲過了暴風雨。可到達托克拉的時候，我們也近乎凍僵。正是從這天開始，我們隱約開始感冒發燒，卻依然強撐著行走，事后才感覺這幾乎是在玩命。

雪峰盛宴

不過，珠峰大環線上最華彩的篇章在KalaPatthar（觀景的頂峰）等著我們。背夫帕桑背著小書包陪我們上山，這依然是一段海拔提升極大的路段，我們頭疼欲裂地跟隨著，帕桑則背著包在山間蹦蹦跳跳唱著歌兒在前走，令人好生郁悶。

從尼泊爾這個角度看，珠峰完全沒有了世界之巔的傲然雄風，反而在中間顯得非常低矮。相比之下，還是要從中國這面觀賞珠峰更顯雄偉。

攀登KalaPatthar頂峰時，我們才發現這是一段近乎懸崖的峭壁，雖然有石塊可供攀登，但松動不堪，一不小心就有滑落的危險。可夢想在最高點坐看云起的信念鼓舞著我們。最重要的是，已經爬了這么高了，實在不忍半途而廢，只能冒險向上。

終于站到了至高點，我們興奮不已，可此時距離日落還有兩個小時，我們把帕桑打發下山，靜靜地坐在觀景臺，等待日落的絕美時刻。

在海拔5500多米的地方靜坐兩個半小時原本無趣，山頂的狂風更讓人難以忍耐，我們只能躲在巖石的縫隙之間。這時候，竟然來了一只肥碩的麻雀，它根本不怕人，啾啾地在瑪尼堆上唱歌，配合著鏡頭照相，陪伴了我們很久。我們第一次在如此高海拔地帶看到這么“珠圓玉潤”的麻雀，想必它也是這片神山的一縷魂魄，愛上這片空曠絕美的圣域，不肯到山下那片溫暖富足的地方去。

日光如梭，云海如神湖一般在群山間纏繞，下面已不見了陽光，上面卻金光萬丈。走珠峰大環線，我就夢想著感受云海之上的感覺，行走在天際的感覺。我們默默地祈禱著，期盼那最神奇瑰麗的美景。

在這樣的雨季，能看到大環線上諸峰落日的美景，實在需要天大的好運氣。這天，云氣始終不曾升上來，恰到好處地點綴著群峰，我們遙望著這片世界之巔，美則美矣！但也凍了個半死。

我們不帶絲毫遺憾地下了山，此時天色全黑，我們卻沒帶頭燈手電從絕壁下山，就是在用生命冒險。背夫帕桑甚至以為我們出了山難，心急火燎地上來搜尋。其實當時想想，得見此景，今生足矣！

冰川之魅

我們對于此次環線徒步已經心滿意足，沉沉睡去。轉過天來，我們打算去珠峰大本營。一早努子峰的日出超級給力，更奇特的是，那天它保持日光閃耀著伴隨了我們很長一段時間，讓人心情大暢。

這片大冰川從珠峰頂上延綿而下，讓人震撼。在中國那面的絨布冰川海拔很高，尼泊爾這邊則在海拔5400米就有了。這片大冰墻后面就是中國，遇到外國驢友會跟我們開玩笑說，從冰川一頭推一下，你們就滑回國了。這依然是視覺上的錯覺，這片冰川垂直距離都延綿數千米，可謂看山跑死馬。

潔白的冰塔林，造型奇特，人在里面微不足道。冰塔林里面不僅有冰川河湖，還有造型各異的形態，如同走在乳白色的冰雪迷宮里。一開始我們還擔心冰裂縫，可后來開始在冰塔林里面捉迷藏，實在是前所未見的景色。

這座冰山形似老虎頭，腦袋、嘴巴、牙齒一應俱全、栩栩如生。如果不是因為時間不夠，我們還想在里面繼續探索，看能否發現大冰洞之類的奇觀，或是喜馬拉雅山雪人什么的。

崩潰的跨越

我們已經完成大環線的東部部分，此時需要西進前往Gokyo，完成一段艱難的跨越。最初這段道路僅僅是平穩的橫切，風景不錯，天氣也好，路上還能看到Cholatse峰那高聳的尖頂，行走的極為愜意。

而此后的道路卻艱難得超乎了我們的想象，走到這座埡口邊緣已無路可走，我們一開始以為需要翻越這座埡口，沒想到向導帕桑告訴我們，埡口另一頭是懸崖絕壁，根本無法翻越。我們只能從旁邊的一條小路繞行。

沿途都是巨大無比的石塊，只能手腳并用地跟著向導爬上爬下。走到真正的埡口面前，大片冰原將道路完全覆蓋。走這樣的道路很容易導致雪盲，一時間我們措手不及，只能翻出黑色垃圾袋將其綁在眼鏡上。

這一天，高原反應和發燒開始真正糾纏起我們。一方面太陽很大，曬得你汗流浹背，可大風很快又把汗水變成冰渣，讓你體會什么叫冰火兩重天。雪下是亂石，讓人深一腳淺一腳，行走得令人極其崩潰。

圣湖

等抵達Gokyo村，高燒與浮腫幾乎將我們擊倒。但當你抵達世外桃源，第一眼瞥見Gokyo的冰川湖，依然會被完美地震撼。翡翠般色彩，如同夢中香格里拉才能見到的美景，如同小家碧玉。我們住進了推窗可見湖水的小客棧，的確撫慰了我們疲憊的身心。

正是在這里，一位夏爾巴背夫一眼看出了我的癥結：脫水。就此我才恍然大悟，光喝水是無法將水補充進身體的，只能更多補充蔬菜、維生素和湯汁。而這座翡翠玉湖，似乎也在滋潤著我們。

清晨，在Gokyo村子的另一端，珠峰大環線全程最為著名的金湖倒影，將一個完美的早晨奉獻給我們。綿延廣闊的卓奧友峰，圓潤而溫柔，沒有努子峰、洛子峰那樣尖聳雄踞之感，猶如一位母親，將我們溫柔地喚起，詩意而美好。

飛奔下山

此時，夢想中的珠峰大環線幾乎完美呈現，我們對食物的欲望更是壓過了風景，只是想早點回到中國去，吃到中國菜的渴望已經壓倒一切。于是從Gokyo開始向山下飛奔，由于是下山，這天在11小時內我們直接返回了芒舊（Monjo），沿途秋色絕美，卻只能走馬觀花而過。

一路飛奔，半路上尼泊爾傳統的“笑臉”民居，讓我在饑渴間驀然回首，不禁感慨。從驚險壯麗到溫潤美好，珠峰大環線最后一刻的笑臉，將永遠定格在人生的記憶里。

尼泊爾珠峰大環線徒步攻略

航空交通：

北京、上海、昆明、成都都有飛往加德滿都的航班。北京到加德滿都的機票旺季在4600元左右，淡季在3500元。我們訂機票的時候已是9月下旬，恰逢尼泊爾一旅行社在北京拓展業務，買到了2500多元的單程機票，不過需要在昆明經停。這個只是運氣好，不具有普遍意義。

從加德滿都到盧克拉（Lukla）最好坐飛機，否則要坐一天長途汽車，再徒步5天。票價也較貴，要15900盧比。在加德滿都機場有人霸占行李推車來賺錢，其實那是機場免費提供給游客的，不必就此付費。

附：人民幣與尼泊爾盧比比價約為1:10.8。

背夫向導：

走珠峰大環線請背夫向導必不可少，一方面是減輕徒步負擔，另外一方面可避免迷路或山難。在盧克拉可以找到非常職業化、商業化的向導，每日的報酬也相對高些。好處就是一路行走非常貼心，前后護佑，英語也很好；缺點在于會盡量控制每天進度，讓你多付費。

我們請的向導帕桑并非職業背夫，英語表達能力也有限，報酬是600盧比/天，路上有所磨合，但我們大體滿意，特別是從KalaPatthar下山時帕桑甚為擔心我們安全，連夜上山接應，令人感動。最后臨別時我們加倍給了帕桑小費。

如果你實在不愿意請向導，也可以在路上耐心等待，等別人跟著向導經過時迎頭趕上，稱之為“蹭向導”。我們就曾經被國外驢友蹭過，他們都感覺效果不錯。

住宿飲食：

住宿：行走珠峰大環線，住宿不用太過擔心。沿途的住宿點較為成熟而且便宜，大概是50—100盧比，有的時候甚至可以免費住。但這里有個奇怪的規矩，就是在哪里住就必須在哪里吃飯，否則會被店家處以10倍乃至20倍左右的罰款。

吃飯：沿途吃飯非常昂貴，海拔越高越昂貴，一般炒個雞蛋就要200—300盧比，此外就是一些中國人非常吃不慣的食品，像炒面、炒餅、薯條之類的，價格昂貴，且大都是專為西方旅行者預備的。可樂在山上更是奢侈品，250毫升的可樂賣到了500盧比左右，礦泉水也要400盧比。所以，如果有條件盡量多帶些食品上山。

用水：此外，山上的熱水要價高得驚人，小小一暖壺的熱水要400盧比，洗澡成為相當奢侈的事情，基本上不可能。建議帶上高山爐頭及套鍋，在向導指引下可以找到干凈水源，可蒸煮些熱水喝，另外多帶些紫菜蛋花湯，在那樣極高海拔的地區會是絕佳的美味。

充電：充電也是海拔越高越貴，且只能交給店老板充電，一般不用帶轉換插頭。老板會親自計時，隨著海拔升高，每小時充電價格從100—300盧比不斷攀升。這是旅途中比較費錢的地方。

特別需要提及的是，在Gokyo村我們吃到了全程唯一感到可口的食物——尼泊爾春卷。它像個大煎餃，足有一個盤子大小，蘸酸辣醬吃外酥里嫩，非常可口；此外，這里住得也很寬敞，枕頭軟被子香，不像沿途其它客棧是臭哄哄的，風景也特別好。

門票：

走珠峰大環線需要購買一張進山的門票，從芒舊（Monjo）再向北就是珠峰國家公園的大門，價格為1000盧比。這里的人比較質樸，門口通常沒有人值班守候。

攝影師簡介：

陳嘉翔，知名旅游博主、搜狐2009年度旅游達人，曾用時一年耗盡積蓄流浪中國。愛馱著帳篷穿越雪山，也愛背上水肺潛入大海，愛探尋這星球遺世獨立的大美秘境，也愛體驗世界各地喜怒哀樂的原味生活，擅長以體驗者和探索者的鏡頭記錄旅行中的繁華世界。

李鐵元，京城職業驢友、旅游達人，愛自由、愛旅行、愛數碼，更愛與朋友分享旅行中的珍貴記憶。

攝影師手記：

之所以會去行走珠峰大環線，是中了某位戶外前輩高人的“毒”。那次，他行走完珠峰大環線后向我展示了他的杰作，一張張在恰到好處的時間攝取到的最絕美風景，令人心馳神往。要知道，每座山觀景的時機都大不一樣，這個峽谷或許需要你等待一個霧氣氤氳的陰天，那座雪山你要期待一個云開霧散的晴天。能一次采擷這么多的珍寶，著實令我羨慕。

不過最讓我心動的，是那張云海之上的圖片。那時候天已經暗了下來，日光照耀著萬丈雪山，遠處無數的朗星已經點綴了蒼穹，天地間的宏大與絕美在那一瞬間匯聚……他告訴我，時至今日，他還能在屋里關上燈，看著這張奇幻的絕美天景，猶如又回到那個雪峰之巔的黃昏，回到在天堂行走的日子里，一坐就是幾個小時……

就這樣，我來到了珠峰大環線，來到了他曾經站立過的群山之巔，坐看云卷云舒，靜待日出日落。有時候，我們會在峰頂找塊巨石開始睡覺，伴著天空捉摸不定的小雨，心緒也飄忽起來。只有在山之巔的空曠之地，你才會愈發回想起你人生的經歷，你的悲傷、歡樂與憂愁，如同無處不在的云氣一般，將你徹底包裹，令你無所適從。

可背夫帕桑從來不會像我們一樣在山頂靜坐沉思，他熱愛親近著山上的一草一木，在草地自己打滾、嬉戲、蹦跳。只有一次，當他看見峰頂莊嚴的經幡，卻平靜地走去將它整平，并虔誠地整固了瑪尼堆。在雪峰和云霧之間，帕桑身上就充滿了神性的色彩。恍然間，你似乎便能找到自己行走于此的意義。