啟程

游走完青藏線和川藏線后，游走阿里就成了我的一塊“心病”。如今得以成行，難掩興奮之情，在飛機上就對著西藏的山川河谷一陣狂拍，有種回到闊別故土的感覺。

在拉薩轉街籌備上路，途經大昭寺門前，每次都能看到虔誠叩拜的藏族同胞，信仰就是在這樣的環境中代代相傳。在我看來，轉街、轉山、轉湖、叩拜，其實都是一種很好的運動，藏族同胞們身體都比較健康，或許也正是因為這個緣故吧。

第二天終于可以上路，我們從拉薩包車出發，開始了阿里之行。剛出拉薩天氣路況都很不錯，見到湛藍的羊卓雍錯，讓人心胸大暢。可不一會，天空中濃厚的云層就裹挾了下來，將陽光遮蔽，讓人感慨高原天氣的變化無常。

虔誠

一路無話，徑直來到了日喀則。大清早我實在睡不著，便早早來到了著名的扎什倫布寺。只看到有很多藏族同胞在轉寺，于是我也加入了他們的行列。

轉寺的藏族同胞越來越多，不時有鴿子從身邊飛過。這里是動物的天堂，一路上還看到許多小狗，因為我小時候被狗咬過，所以至今怕狗三分，可當我小心翼翼地走過，卻發現它們安詳而友善。

在扎什倫布寺前，你還能見到狗似乎和人一樣，對著寺廟五體投地地朝拜景象。藏族人認為，狗是最有靈性的動物，它們每天跟著人朝拜磕頭，動作大概早就學會了，只是不知道它們心中所想是什么……

路邊，總能看見坐在瑪尼石旁念經的藏族同胞。

世界之巔

到了拉孜縣，就不能錯過去世界之巔看一眼的機會。不過一路道路比較差，直到車抵達加措那山埡口，大家才眼前一亮，一個碩大的路牌提醒我們，已經到達珠穆朗瑪峰自然保護區了。

很快，我們在路上就可以看見珠峰了，大家喜出望外。果然，珠峰從云層中展露出她的容顏，沿途更是風光無限，大家都興奮異常。

接近珠峰的過程中，我們的車胎開始漏氣，只好停下來換胎。正在此時，一輛單車仿佛從天邊而來，悄然從我們身邊飄過。

驢友們常開玩笑說，騎行珠峰或能起到療傷的神效。有位好友就曾經到珠峰騎行，心中空落卻遇到善良的藏族人，將家中僅有的毛毯給他御寒；旅途窮苦，卻又有初次見面的驢友仗義疏財。而他的人生也就此轉變，來到珠峰也只為環保，每每想到這里，我都不禁感慨珠峰所蘊含的神力。

清晨，來到了大本營的觀景臺，珠峰逐漸變得明亮起來。當天際的云朵變得絢爛，珠峰卻害羞似的不肯展露真容，靦腆地躲藏在云霧之間。轉瞬間，云朵又將世界之巔籠罩了起來，我們就此失去了與珠峰親密接觸的良機。

趕路

時間不等人，我們按計劃只能從絨布寺向老定日返回，為省時間還抄了條近路，被顛得差一點摔出車外。好不容易走出了那條顛簸道，來到了一片開闊的草原地，遠處雪山清晰可見，草原上潔白的羊群真是如云朵般令人心醉。

趕往薩嘎的路上，遠遠望見希夏邦馬峰。西藏令人神往的大山奇峰太多，我們只能下次再來參拜她了。

從帕羊出發，穿越了一片大草原，途經一個檢查站歇腳。在這里，我很好奇地看到一群藏族婦女，她們把頭裹得嚴嚴實實，或許是這里無遮蔽的草原使得太陽顯得太過毒辣，所以只能這般裝束了。

圣湖神山

抵達巴嘎時，圣湖瑪旁雍錯和神山岡仁波齊還清晰可見。此時已接近傍晚，光線依然非常強烈,卻轉瞬即逝，我們抓緊時間從不同的角度記錄下圣湖神山之美，以免留下遺憾。而為了親近神山，我們還特意來到神山腳下的塔欽，得以見識它宏大無比的山形。

變故

我們很希望還能夠爬到離神山更近的地方，為此都雇好了背夫，打算繼續上山。可沒想到半夜開始下起了小雪，遠處的山脈和草原很快就鋪上了一層白雪，我們環繞神山的計劃也不得不放棄。不過，大家打起雪仗尋開心，很快將計劃的挫敗置之腦后了。

土林遺跡

從塔欽奔向扎達，竟然是完全不同的風景，沿途都是氣勢壯觀的土林風光，其中最著名的當然是扎達土林了。我們大概估計了下，土林的面積大概有幾百平方公里，要盡數飽覽恐怕要幾個月時間才行。

河湖之間

快到阿里的首府獅泉河，可我們卻被城外的這片紅樹林迷上了。實際上，獅泉河一帶的山都是光禿禿的,很少能看到綠草地,連天空的云彩都很少。突然冒出這片絢爛的綠水紅樹，怎能不讓人喜出望外呢！

獅泉河是我們阿里大北線的起點，從這里我們掉頭向東，在晚間就望見了革吉縣的鹽湖。落日的余暉雖然依然美麗,但鹽湖的邊緣卻全是啤酒瓶等生活垃圾,環境污染已經嚴重得不忍目睹。

據說在這片鹽湖間，有不少人因為它發家致富，甚至富甲一方，但鹽湖卻日漸萎縮枯竭。雖然夕陽下的鹽湖貌似恬靜，可我們還是不由得為阿里的未來擔心起來。

藏北的沿途總能看見許多名不見經傳的湖泊，它們呈現著不同的顏色,或藍或綠或紫紅。途經洞錯時,我們還看到很多正在湖邊打草的藏族同胞，讓人倍感好奇。

西藏的河湖之間，每當湖草成熟的季節，總能看見很多打水草的人。遠遠地看，湖草一片一片的鋪開來，就像成熟的麥田，一陣清風吹來，還有一種青悠的草香。對藏族人家來說，打的水草主要用來給牛羊過冬，打草人的艱辛不言而喻。

到達文布鄉、看到美麗的當穹錯時,同伴們竟然把它當成了當惹雍錯,一陣狂拍才搞清楚它的真實身份，令人啼笑皆非。實際上，文布鄉的政府就在當穹錯旁邊，這里是藏北唯一可以種出莊稼的溫暖之地，春天想必是“面朝大海，春暖花開”的景象。

當穹錯和當惹雍錯是對姊妹湖，當穹錯呈現出翡翠般的綠色，而相隔不遠的當若雍錯則是一片湛藍，或許是湖水鹽分不同使然。游走湖邊，赫然望見一只墜湖而死的蒼鷹漂浮蜷縮在岸邊，僅留下一團亂羽。能在圣湖中解脫凡塵，或許是雄鷹的另一種幸運吧！

被困

藏北的泥路土質都比較軟，但我們一路走來，倒沒怎么遭罪。可抵達和平鄉時，卻看見不少大貨車陷在水中，原來是大水把路沖斷了。我們的車往前沖時也陷在了水中，幸好遇見一輛推土車經過，把我們的車拉上來。

可這僅僅是開始，從和平縣到班戈縣的200多公里的路上，我們一天就被困三次，車也就被拖出來三次。

遠方之魂

終于到了納木錯，我登上了扎西半鳥的最高點, 拉薩據此不再遙遠，我也似乎茫然與此行告別，不禁惆悵滿懷。

遙望此處的經幡和瑪尼堆，似乎曾經在夢中得見。

爬山時，有一只黑色的狗始終跟隨著我,陪伴了我整整一個小時。我至今也不明白，它究竟要守護山上的經幡、瑪尼堆，還是為了陪伴我。或許我的魂已經留在了這里，留在了遠方。

攝影師簡介：

馬俊，網名“行攝匆匆”，資深驢友。鐘情于中國西部山水，曾參與羅布泊探險、雀兒山攀登等戶外活動；最喜歡走在路上的感覺，熱愛用照片記錄旅行中的精彩人生。